Чудо  - Рациональность - Наука - Духовность

Клуб Исследователь - главная страница

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ - это путь исследователя, постигающего тайны мироздания

Чем больше знаешь, тем больше убеждаешься что ни чего не знаешь...

Главная

Библиотека

О клубе
ГАИ "Алтай-Космопоиск"
Путеводитель по Алтаю
Маршруты (походы)
   Туризм

X-files

Наука и технологии

Техника и приборы

Косморитмодинамика

Новости

Фотоальбомы

Видеоальбомы

Карты (треки)

Прогноз погоды

Контакты

Форум

Ссылки, баннеры

 

Наш сайт доступен

на

52 языках

 

 
 
 
  Locations of visitors to this page
LightRay Рейтинг Сайтов YandeG Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

 

Besucherzahler

dating websites

счетчик посещений

russian brides

contador de visitas

счетчик посещений

 

 

Здесь

может быть ваша реклама.

 

Туризм

ШАВЛИНСКИЕ ОЗЕРА – МАЖОЙ – КАРАКАБАК
(путеводитель от Умного Кролика)


Шавлинские озера

 


ЭТОТ ПУТЕВОДИТЕЛЬ НУЖЕН ВАМ, ЕСЛИ…
…вы хотите самостоятельно планировать туристский маршрут.
…вы поняли, что чтение туристских отчетов не дает достаточной информации о маршруте, его особенностях и достопримечательностях.
…вы хотите в своём походе на Шавлинские озёра посетить всё, что достойно внимания.


Безусловно, основной читатель путеводителя – самодеятельный турист, хотя, возможно, этот материал окажется полезным и для гида-инструктора, который водит организованные группы.

Путеводитель основан на личном опыте автора. Возможно, моё мнение по некоторым вопросам, касающимся маршрута, не совпадет с мнением опытных туристов. Что ж, с удовольствием познакомлюсь с их комментариями и замечаниями. И постараюсь ответить на возникшие у читателей вопросы.

Путеводитель содержит также кое-какие полезные советы. Ориентируюсь я на начинающего туриста с минимальными знаниями и навыками. Поэтому объясняю некоторые элементарные вещи и даже привожу несколько поучительных примеров собственных ошибок и неудач.


О КАРТЕ

Карта-схема составлена на основе 1-километровой карты Республики Алтай (взятой с этого сайта), с авторскими поправками и дополнениями. Чтобы облегчить восприятие карты, я её значительно упростил (убрал, в частности, горизонтали рельефа и некоторые обозначения), но при этом сохранил точное положение рек, ручьев, озер и горных вершин, а также границы леса. Добавил большие туристские стоянки и некоторые перевалы.

Если, не меняя общего размера изображения в пикселях, установить разрешение 200 пикселей на дюйм, то карта будет иметь масштаб 1 км в 1 см и может быть распечатана на листе формата А3. Если нет большого принтера, откройте карту-схему в Фотошопе и разрежьте её на две части, каждую из которых можно распечатать на листе А4.



Карта-схема


В описании маршрута часто встречаются выражения типа «правый берег реки». Напомню, что во избежание путаницы общепринято определять правый и левый берег орографически. Это значит, что мы должны (в реальности или мысленно на карте) встать лицом вниз по течению реки, тогда правая рука покажет правый берег, а левая – соответственно, левый. Аналогично можно говорить о правом или левом береге озера, если оно проточное: река из него вытекает, стало быть, мы тоже можем встать лицом по направлению течения.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МАРШРУТЕ

В путеводителе более или менее подробно описаны:
(часть 1) поход от села Чибит через некатегорийный перевал Орой к озеру Шавло.
(часть 2) разнообразные однодневные радиальные выходы в районе Шавлинских озер;
(часть 3) переход через перевал Нижнешавлинский (1Б) в долину реки Мажой
(часть 4) туристские объекты Мажойской долины
(часть 5) посещение урочища Каракабак.
(часть 6) Еще несколько советов


Если вы посетите только Шавлинские озёра, то уложитесь в 7 – 8 дней. Для полного путешествия по маршруту Чибит – Шавло – Мажой – Каракабак – Чибит вам потребуется 12 – 14 дней. Можно сократить это время, уменьшив число радиальных выходов.

СНАРЯЖЕНИЕ

Напомню, что летом в горах Алтая существует резкий контраст температур. В середине дня нередко можно ходить совершенно раздетым, а вечером приходится основательно утепляться. При непогоде даже днем иногда может сыпать снежок, а ночью температура падать ниже нуля. Впрочем, на Шавлинских озерах в течение лета такие неприятности бывают не часто. Итак, вам понадобятся:

Рюкзак объемом 80 – 120 л, палатка, каремат, достаточно теплый спальник (как минимум, позволяющий комфортно спать при температуре +5 градусов), трекинговая палка (альпеншток).

Комплекты одежды: 1) походная одежда (шорты и футболки, спортивный костюм); 2) на случай непогоды и похолодания (непродуваемая куртка, теплый свитер, спортивная шапка) 3) для сна (теплое белье или спортивный костюм из хлопка).

Замечу, что опытные туристы рекомендуют также для пребывания на стоянке холодным вечером и утром теплую куртку (пуховик). Вещь, конечно, хорошая, можно взять, если объем рюкзака позволяет.

Обувь: 1) походная (кроссовки или ботинки); 2) бивачная (легкие кроссовки)

Запас носков и стелек для обуви.

КЛМН (кружка, ложка, миска, нож).

Пара котелков (я обхожусь одним, последовательно используя его для готовки супа или каши, а затем чая.)

Запас продуктов на весь период похода.

Карта, ручка и записная книжка, часы, иголка и нитки, спички, мыло и зубная щетка, полотенца (для рук и для ног), туалетная бумага, емкость для воды (я беру простую пластиковую бутылку на 0,5 литра).

Мини-аптечка (у меня она небольшая: лейкопластырь, вата, медицинский клей, мазь для заживления ран, пинцет, ножницы, раствор для дезинфекции – перекись водорода, одеколон или водка).

Солнцезащитные очки + футляр, кепка. А на случай дождя - накидка из полиэтилена.

Замечу, что я все вещи в рюкзаке укладываю в прочные полиэтиленовые мешочки, чтобы избежать промокания во время дождя.

Я перечислил необходимый минимум. Многие берут в поход фото- и видеоаппаратуру, к которой необходимо достаточное количество аккумуляторов и значительный объем памяти. В последнее время все чаще люди берут навигатор, правда, как явствует из туристских отчетов, карты для него устарели и не всегда соответствуют современному состоянию маршрута (например, на карте нанесены старые тропы 50-летней давности). Сам я беру еще бельевую веревку (чтобы на ней развешивать одежду для просушки), налобный фонарик, хозяйственные перчатки, рюкзачок для радиальных выходов, компас, а вдобавок к питанию - мультивитамины и БАДы. Можно назвать еще кое-какие полезные вещи, которые не мешало бы взять с собой, но есть неприятная зависимость: чем их больше, тем тяжелее рюкзак и тем труднее и дольше упаковывать его по утрам. Так что приходится вводить разумное самоограничение…

ПОДЪЕЗД К НАЧАЛУ МАРШРУТА

До села Чибит можно добраться только автотранспортом. Возможны три основных варианта:
а) от Новосибирска, Барнаула или Бийска до Чибита на автомашине туристской или транспортной фирмы (так называемая заброска). Это достаточно удобный и комфортный вариант, обычно предусматривающий несколько остановок на Чуйском тракте вблизи интересных туристских объектов. Удобно то, что можно заказать транспорт на обратный путь (это уже будет выброска). Минус: приходится платить еще и за прогон автомобиля порожняком.
б) на своей машине, которую можно оставить в кемпинге «Кочевник» вблизи Чибита или у местных жителей в самом селе. Плюс: полная свобода действий в пути, возможность остановки у всех живописных и интересных объектов вдоль Чуйского тракта. Очевидный минус – расходы на бензин.
в) добираться с пересадками, используя рейсовый транспорт или такси. Есть автобус Барнаул – Кош-Агач. Другой вариант: доехать сначала до Горно-Алтайска, а оттуда непосредственно до Чибита вас могут доставить рейсовые автобусы («Газель»): Горно-Алтайск – Улаган и Горно-Алтайск – Кош-Агач. Минусы: потеря времени на ожидание транспорта; в пути не будет остановок, кроме как на обед в придорожном кафе; проблемы с выездом обратно.

___________________________________________________________

Часть 1. Описание маршрута Чибит – Шавлинские озера


ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. НАЧАЛО ПОХОДА

1. По Чуйскому тракту

Советую заранее приобрести книгу-путеводитель, в которой описаны основные достопримечательности Чуйского тракта. Конечно, нужна и соответствующая карта, по которой вы сможете отслеживать свой путь.

Кстати, имейте в виду, что Чуйским трактом всегда называли дорогу от города Бийска до населенного пункта Ташанта на границе с Монголией. Но в связи с тем, что сейчас отсчет расстояния по километровым столбам идет от Новосибирска, а не от Бийска, в обиход начинает входить представление о Чуйском тракте как о дороге Новосибирск – Ташанта. Поэтому выражение «470-й километр Чуйского тракта» сейчас можно понимать по-разному. Так что для определенности лучше все-таки вести отсчет от Новосибирска и говорить: такой-то километр трассы М-52. Это будет пониматься однозначно.

Если вы путешествуете на своей машине, то, как фотограф, рекомендую сделать остановки с целью пейзажной фотосъемки в следующих живописных местах:



1. Через 15 км после села Манжерок с левой стороны дороги будет местечко под названием Аржан-Суу (там длинный ряд торговых палаток с сувенирами, ручей и небольшое здание кафе, сложенное из камня). Проезжайте дальше – и через несколько минут справа от дороги появится березовая рощица. Если пройти через нее на берег Катуни, вы окажетесь напротив мощного скалистого массива, знаменитого тем, что в недрах его кроется множество пещер. Это так называемые Тавдинские пещеры (несколько отверстий-входов вы сможете увидеть со своего берега).
2. Через 23 км после села Онгудай дорога серпантином лезет в гору, это начинается знаменитый перевал Чике-Таман. Его характерная особенность - впечатляющие скальные обрывы, которые сопровождают машину в течение подъема и спуска.
3. В дальнейшем Чуйский тракт вновь выходит на берег Катуни. Здесь, на протяжении нескольких километров, между двумя ее притоками – Большим Яломаном и Малым Яломаном идет целая череда бомов – высоких отвесных скальных обрывов.
4. Интересный ландшафт ждет вас в месте слияния двух крупнейших рек Горного Алтая – Катуни и Чуи. Алтайское население считает это место особенным, священным. Возможно, и вы почувствуете там какую-то особую энергетику.
5. Через 9 км вверх по Чуйскому тракту от места слияния Чуи и Катуни, на 719-м км трассы М-52, слева от дороги будут внешне ничем не примечательные приземистые скалы. Это, однако, не что иное, как всемирно известный комплекс петроглифов – Калбак-Таш. Здесь археологами обнаружено и описано несколько тысяч наскальных рисунков, относящихся к разным историческим эпохам.
6. Самый грандиозный скальный массив на Чуйском тракте – это Белый Бом на берегу Чуи. Протяженность его около 2 километров, и в старые времена это был самый труднопроходимый участок Чуйского тракта. Советую потратить время на фотосъемку и попытаться на своем снимке передать мощь этого впечатляющего природного образования.
7. На 760-м километре трассы М52 вы увидите водопад, который находится совсем близко от дороги. Чтобы добраться до него, потребуется меньше 10 минут. Это водопад Ширлак (Девичьи слезы), высотой около 8 м. Здесь же над трактом возвышается эффектный скальный утес, есть место для стоянки автомашин и для отдыха людей.

2. Переправа через Чую.

С этого начинается пешеходная часть маршрута. У вас есть выбор: а) нижний мост, который находится не доезжая 4 км до с. Чибит. б) верхний мост (пешеходный), находящийся напротив устья ручья Орой, в 4 км за с.Чибит.

Верхний мост нынешним летом (2011 г) отремонтировали. Поэтому по нижнему мосту теперь имеет смысл идти только в таких случаях: если у вас режим жесткой экономии финансов (так как проход по верхнему мосту платный), или если вы хотите посетить водопад, который находится в 2,5 км ниже по течению Чуи, на её левом притоке. Или, наконец, если вы мазохист, желающий для своей услады пройти под полным рюкзаком лишние 7 - 8 км.

а) По нижнему мосту

Перейдя по старому мосту (на карте обозначен М1) на другой берег и оставив дежурного (бросать вещи без присмотра не стоит, потому что деревня недалеко), потратьте полтора часа на прогулку к водопаду. К нему ведет грунтовая дорога. Водопад находится на речке Верхняя Карасу и носит название Чибитский. Возле водопада есть костровище и место для палаток. Кстати, водопад можно увидеть издалека с Чуйского тракта прямо из машины или автобуса.

А хотите одним выстрелом убить сразу двух зайцев? Тогда сходите ещё к одному водопаду. Он находится на речке Нижняя Карасу. Там грунтовая дорога кончается; к водопаду надо подниматься по узкой тропинке до удобной и просторной смотровой площадки.

Вернувшись к мосту, имеет смысл отправляться в путь, только если до темноты еще не меньше 3 часов, так как ночевать вам надо у ручья Орой, а туда идти почти 8 км. Там удобное, просторное место для стоянки (а до этого, на крутом склоне, трудно найти мало-мальски пригодное место даже для одной палатки). Кроме того, вплоть до р. Орой вы не встретите ни одного ручейка. Так что, если время уже близится к вечеру, лучше заночевать у моста. Но в нашем путеводителе для определенности будем считать, что запас времени у вас есть. Итак…

От моста идём по грунтовой дороге влево. Через 5 минут путь преграждает небольшая протока. Она не широкая, но по виду довольно глубокая. Поэтому я никогда не пытался ее перебрести, а обходил, поднимаясь направо на крутой склон горы.

Дальше дорога идет по террасе вдоль Чуи, на значительном расстоянии от реки. Слева на другом берегу вдалеке просматривается село Чибит. А на этом берегу мы вскоре видим пару домиков каких-то отшельников. Пройдя мимо них, можно идти дальше по дороге, а можно свернуть с дороги на тропу вправо – думаю, что этот путь немного короче. Тропа идет то по лесу, то по зарослям кустарника и приводит на высокий холм над крутым изгибом Чуи. Слышен шум реки, видны отвесные скалы противоположного берега, а вот самого речного потока почти не видно. Время движения от моста до этой точки около 50 мин (запомните: здесь и везде в дальнейшем я указываю чистое время, т.е. без учета перерывов на отдых, еду, фотосъемку и т.п.).

Здесь заканчивается относительно ровная местность, дальше мы пойдем по покрытому лесом крутому борту долины Чуи. Итак, снова движемся по лесу, выходим на горный склон, слева внизу под нами временами просматривается ущелье с отвесными скалистыми берегами, где шумит бурная, с мощными порогами река.

На этом участке есть пара крутых подъемов-спусков, которые в первый день похода на неопытных туристов действуют просто убийственно. Помню, когда в 1998 году после многолетнего перерыва я снова встал под рюкзак, то на этих изнурительных подъемах я всерьёз подумывал: похоже, что я не готов к таким нагрузкам, лучше повернуть обратно и уехать домой в Горно-Алтайск... К счастью, преодолел это искушение и все-таки продолжил путь. К ручью Орой тогда до темноты добраться не успел, пришлось палатку ставить прямо на тропе…

Добавлю, что перед р. Орой склон горы заболочен, и если мы не хотим промочить ноги, надо не пропустить ответвление тропы влево, по которому обходится болото (я два раза попадал в это болото, пока не научился ходить правильно). Свернув влево и выйдя из леса на открытое место, мы, наконец, увидим издалека срывающийся с крутого склона поток р. Орой и сможем уяснить в общих чертах суть завтрашнего подъёма из долины Чуи.



Затем тропа снова ныряет в лес и выходит к речке; переходим ее по бревну и на другом берегу обнаруживаем стоянку. Это так называемая нижняя стоянка на Орое (на карте обозначена С2).

Наутро, покидая эту стоянку, не пытаемся идти вверх вдоль ручья (хотя именно туда в конечном итоге мы и должны попасть), а идем по горизонтальной тропе, т.к. необходимо сделать петлю, чтобы обойти многочисленные скальные выходы. Мы идем по лесу, справа вверху виднеются скалы, а слева внизу временами просматривается долина Чуи и противоположный безлесный крутой склон, по которому высоко над рекой вьется дорога (ведущая к Мажойскому мосту). Затем тропа выводит нас на довольно крутые подъемы – и, обойдя скалы, мы выходим к верхней стоянке на Орое. Весь этот участок пути занимает обычно 1 час чистого времени.

б) По верхнему (Оройскому) мосту

С Чуйского тракта в село Чибит входим (или въезжаем) по мосту через небольшую речку Чибитку. Отсюда до Оройского моста через Чую около 4 км. Туда ведет грунтовая дорога, далеко не высокого качества, местами каменистая, что небезопасно для автомобиля с низкой посадкой.

Если у вас своя машина достаточно хорошей проходимости, вы можете забросить группу с рюкзаками до Оройского моста, и пока народ ставит палатки, спуститься обратно в деревню, найти двор, где можно оставить автомобиль (это будет не трудно) и пешком подняться в лагерь, как раз к ужину. В 2010 году наша группа оставила две машины в самом последнем дворе на окраине деревни, и это стоило 80 руб в сутки за 1 автомобиль. (В этом году местные жители запрашивают уже по 100 рублей, а то и больше). Можно оставить машину в кемпинге «Кочевник», но это прибавит вам еще 2 – 3 км пешего хода.

Дорога идет довольно высоко и далеко от реки, поэтому мост (М2) с дороги не просматривается. Будьте внимательны, не пропустите ветку, уходящую направо вниз к мосту. Она для проезда малопригодна, поэтому разгружайтесь здесь, вверху. Кстати, возникает вопрос, а куда же ведет дорога, которая уходит по склону горы дальше? Она выводит к другому мосту через Чую, который носит название Мажойский мост (М3). В 2010 году он был разрушен паводком, но этим летом восстановлен.

Вблизи Оройского моста места для стоянки нет. Для ночевки на этом берегу надо от дороги, ведущей вниз, вернуться немного назад, чтобы выйти на относительно ровный берег Чуи (на карте С1). За водой здесь ходить довольно далеко, метров 300, частично по камням и скалам. Зато место здесь живописное: выйдя к реке, вы увидите, что скальный каньон Чуи выглядит весьма впечатляюще.



ВТОРОЙ ДЕНЬ. ЧЕРЕЗ ПЕРЕВАЛ ОРОЙ

1. К верхней стоянке на р. Орой.

Подойдя утром к мосту и посмотрев снизу вверх на высокую гору, по которой нам сейчас предстоит подняться от реки к верхней стоянке на Орое, мы, безусловно, испытаем прилив энтузиазма и повышенное чувство самоуважения.

Пешеходный мост в течение 9 лет, вплоть до 2010 года, стоял в полуразрушенном состоянии, и при переходе необходимо было проявлять большую аккуратность и осторожность и даже некоторые навыки эквилибристики. Сейчас некий местный житель его отремонтировал за свой счет и теперь за проход требует 100 рублей с человека (по другим данным, 50 руб). По отзывам туристов, уже побывавших нынче здесь, «хозяин моста» полностью перекрыл проход по мосту заграждением с воротами на замке, да еще и колючую проволоку приспособил, чтобы не перелезли поверху. Проблема в том, что он не сидит постоянно возле моста, а живет и работает по хозяйству выше на склоне горы на той стороне реки. Но от моста ничего не видно – прямой видимости мешает лес… Так что остаются два варианта: а) самый ловкий турист должен как-то исхитриться преодолеть заграждение, дойти до домика и вызвать хозяина к мосту. б) группе подняться по склону берега Чуи выше, вероятно, оттуда откроется вид на домик – и кричать дружным и мощным хором, а также махать руками и яркими предметами, чтобы вас заметили…

Итак, перейдя через мост, поднимаемся вверх по тропе (подъем довольно крутой). Лес заканчивается, мы выходим на открытый травяной склон. На нем находятся маленький дом, правее банька, ниже – хозяйственные постройки. Не доходя до дома метров 100, от тропы уходит ветка влево, туда вам и надо двигаться. Замечу, что подъём от моста до развилки занимает 12 - 15 минут.

Между прочим, если подняться к домику, затем пройти между домом и баней и двинуться вверх по тропе - то через 5 минут вы окажетесь на нижней стоянке на р. Орой.

То есть, в принципе, ночевать можно там, а не на берегу Чуи. Но, по информации туристов, нынче идти туда небезопасно из-за пары злобных собак, обитающих возле домика.

А левая тропа плавно ползет вверх по склону горы и вскоре примыкает к той горизонтальной тропе, что идет от нижней Оройской стоянки (постарайтесь запомнить это место, чтобы на обратном пути не пропустить его и вовремя начать спуск к мосту).

Горизонтальная тропа, как вам уже известно, в дальнейшем поворачивает вправо-вверх и начинает свой подъем (местами крутой и тяжелый) в обход скал. В конечном итоге (независимо от того, по какому мосту преодолели Чую) мы выходим к верхней Оройской стоянке.

Верхняя стоянка (на карте С3)– приятное место для отдыха. В отличие от нижней, которая находится в довольно мрачном лесу, здесь открытая светлая полянка среди кедров, с коротким крутым спуском к бурному ручью. Здесь найдется место для 2 – 3 палаток, так что, в принципе, можно было добраться сюда еще вчера и переночевать здесь. Но для этого необходимо обладать достаточным резервом времени, чтобы с тяжелыми рюкзаками подняться сюда от самой реки. Сколько нужно времени? Давайте считать. Спуск к реке от места разгрузки и переход по мосту – 20 мин. Подъем от реки до верхней стоянки 1 ч 30 мин. Плюс время на отдых до 30 мин. Итого, больше двух часов (да прибавьте еще время на поиск хозяина моста…).

2. Подъем к перевалу.

Бросив со стоянки последний взгляд на долину Чуи, уходим по тропе дальше в лес. Нас ждет приятный подъем вдоль ручья Орой к перевалу. Приятный – потому что набор высоты плавный, тропа хорошая, мягкая, камней на ней мало. Вместе с тем, ничего интересного вы по пути не увидите, окружающий пейзаж однообразный и невыразительный, т.к. тропа большей частью идет по лесу.

В самом начале пути вы пройдете мимо дерева, увешанного белыми ленточками. Напомню, что, привязывая ленточку, местные жители договариваются с духами гор, леса и рек о том, чтобы последние не препятствовали им в путешествии. Приезжие туристы тоже вешают ленточки, видимо, рассчитывая на благосклонность духов. Ну что ж, блажён, кто верует…

Затем вы обнаружите, что дальнейший путь перегораживает какая-то ограда, сложенная из жердей, и тропа проходит сквозь ворота в этой ограде. Назначение этого сооружения неясно. Возможно, именно здесь начинается территория Шавлинского заказника. Он имеет довольно большую площадь – вот и все, что мне о нем известно. Видимо, это достаточно формальное образование, нисколько не мешающее местным жителям заезжать туда на охоту и рыбалку, а туристам посещать высокогорные озера и перевалы.

Дальше идет неприятный болотистый участок, который завершается переправой по камням через ручей на его левый берег. В последнем походе я заметил (к сожалению, уже возвращаясь), что незадолго до начала болота от тропы вправо к ручью ответвляется тропинка. Возможно, она специально проложена в обход болота. Пойду на Шавло в следующий раз – обязательно проверю.

Итак, после переправы на другой берег ручья бодро идем по хорошей тропе. Через каждые 20 – 25 минут пути минуем неплохие туристские стоянки на 2 – 3 палатки.

Растительность постепенно изменяется, и по мере подъема появляется все больше кедров. Перед перевалом это уже сплошной кедрач. Ручей слева от нас журчит все слабее и, в конце концов, совсем затихает.

Приближается граница леса, и нам пора остановиться на обед. Дальше нормально поесть можно будет только через несколько часов, спустившись в лесную зону уже по ту сторону перевала. Советую также набрать воды, пока ручей окончательно не исчез, чтобы не страдать от жажды во время полуторачасового перехода через перевал до ручья на той стороне.

Деревья расступаются, тропа идет через низкорослый кустарник. Неожиданно мы выходим на узкую грунтовую дорогу, которая в этом высокогорном месте выглядит странно. Это старая скотогонная тропа, по которой еще полсотни лет назад из южных районов Алтая перегоняли скот на мясокомбинат. Идя по ней влево, можно спуститься в долину реки Мажой. Но нам туда не надо, поэтому идём вправо. Только сначала постараемся запомнить то место, где мы вышли на скотогонную тропу. Иначе мы рискуем на обратном пути проскочить мимо этого неприметного поворота – и со всей дури устремиться к Мажою. Такие случаи неоднократно были с туристами.

Итак, идем по скотогонной тропе. Вскоре она плавно поворачивает налево к перевалу. Наше внимание, безусловно, привлечет живописная скала-останец, на которой растет несколько деревьев. Мы её оставляем слева.



И примерно в двухстах метрах после неё мы выйдем на перевальную точку, отмеченную шестом, торчащим из кучи камней. Перевал находится на значительной высоте - 2230 м, но считается некатегорийным, т.к. подход к нему не представляет технической сложности.

Ходовое время, затраченное на путь от верхней Оройской стоянки до шеста - минимум 2 часа (это если идти весьма энергично).

3. Перевал Орой и река Ештык-Кёль (Шабага)

Когда в далеком 1981 году наша небольшая группа впервые вышла сюда, имея на руках чрезвычайно грубую, нарисованную от руки, схему маршрута (она была перефотографирована из туристского отчета), то мы чуть было не двинулись в совершенно неправильном направлении. Избежали мы этой ошибки только благодаря подсказке догнавших нас более опытных туристов.

Карта, предлагаемая в путеводителе, конечно, неизмеримо точнее и должна обеспечить вам правильное движение. И все же я добавлю к ней свой комментарий.

Итак, мы стоим у шеста. Сзади – долина, из которой мы поднялись (там, вдали, виднеются вершины Курайского хребта). Слева и справа две невысоких пологих горки. Впереди скалистая гора (она хорошо видна на последнем снимке). Направо от неё уходит вдаль обширная долина, на которой разбросаны блюдца небольших озер. И дорога, которая привела нас на перевал, кажется, уходит туда, в зовущую даль… Но нам туда не надо!!!

Нам следует повернуться левее и топать по равнине так, чтобы ближайшие озёра и скалистая гора остались довольно далеко справа от нашего пути. Слева от нас тянется склон горы, который затем сменяется невысокими холмами. А впереди где-то в отдалении пока только угадывается глубокий лог – это и есть долина р. Ештык-Кёль, по которой мы выйдем к реке Шавле.

От шеста сначала придется идти без всякой тропы (метров 150 - 200), ибо место здесь мокрое, под ногами вода, – но вскоре увидим отличную тропу, которая затем превращается в подобие автомобильной дороги с двумя колеями-тропами. Если нам повезет с погодой, можно и позагорать в пути под жарким горным солнцем. Ну, а если не повезет... здесь, на открытом месте, никуда не спрячешься от дождя и пронизывающего холодного ветра... Придется просто терпеть!

50 минут энергичного хода от тура с шестом – и мы по камням переходим ручей Ештык-Кёль. Минут за 5 до этого холмы, тянущиеся слева, заканчиваются, открывая вид на долину, по которой можно спуститься к реке Мажой, а также выйти к озерам Каракабак. Но мы пока оставим эти варианты без внимания и продолжим путь по тропе.

Еще 40 минут – и надо вновь преодолевать тот же ручей, но теперь его так просто не перепрыгнешь. Лучше разуться и перейти вброд.

Этот ручей тут же, совсем рядом, принимает приток справа, тоже берущий начало с перевальных озёр. В результате образуется уже довольно солидная речка. Дальше нам предстоит идти вниз по ее левому берегу. Тропа идет сначала далеко от реки, потом спускается прямо к воде…. В целом, дорога легка и приятна на протяжении 40 - 45 минут.

Но вот безлесная зона заканчивается, на горных склонах появляются деревья. Впереди – скальное сужение речной долины, по которому дороги нет. Поэтому тропа поднимается налево в гору и заходит в лес. Подъем умеренной крутизны, но на фоне уже накопившейся за день усталости изрядно утомляет. К счастью, любой подъем когда-нибудь заканчивается. Через 15 мин подъема тропа уже начинает спускаться. Спустя несколько минут можно подойти к обрыву слева и увидеть внизу кипящий поток реки, а вдали – покрытые ледниками вершины гор. Река эта – левый приток реки Ештык-Кёль.

Спустя 15 минут после начала спуска перешагиваем через небольшой ручей. Рядом – костровище и указатель с надписью: Шавла 5 км. Интересно, что здесь до нас доносится шум обеих рек сразу справа и слева. Спуск продолжается, через 6 - 8 минут мы вновь выходим на берег реки Ештык-Кёль. Здесь, среди огромных кедров – неплохое место для стоянки и ночлега (С4). Но выглядит оно мрачновато, и можно выбрать другой вариант. Если пройти по тропе еще 150 метров, перейти по бревну через левый приток чуть выше его впадения в Ештык-Кёль, то на другом берегу мы увидим две стоянки (С5). Если они обе окажутся заняты, то пройдя еще 200 м, мы найдем справа от тропы небольшую стоянку на 2 палатки.

Замечу, что в туристских отчетах часто фигурирует другое название реки, вдоль которой мы спускались с перевала – Шабага; ее левый приток иногда именуется Левая Шабага, а вот А. Лебедев в своей книге-путеводителе уверенно называет его Ильтускан. Ну, пусть будет Ильтускан, хотя кроме как у Лебедева, я нигде это название не встречал.

Дорога от шеста на перевале до р. Ильтускан занимает около от 2,5 до 3 часов (еще раз напомню, это без учета времени на отдых).

ТРЕТИЙ ДЕНЬ. ЗДРАВСТВУЙ, ОЗЕРО ШАВЛО!

1. Вниз к реке Шавле.

Дальнейший путь вниз по течению реки Ештык-Кёль идет через лес по горному склону, довольно далеко от реки. На мой взгляд, на всем протяжении пути мы не увидим ничего интересного. Только через 40 - 45 минут тропа вновь спустится прямо к воде, и тогда вид скалистого противоположного борта долины придаст некоторое разнообразие вашим впечатлениям. Тропа метров 200 идет возле реки и выводит на две рядом расположенные стоянки (на карте - С6). Интересно, что здесь через реку переброшен мост из двух бревен, на той стороне просматривается тропа. А рядом с этими бревнами, похоже, находится брод через реку. Видимо, именно сюда выходят коммерческие конные группы, которые отправляются к Шавлинским озерам от Белого Бома.

Затем тропа опять уходит от реки, но уже не забирается высоко на горный склон, идет по лесу, временами разветвляясь и вскоре вновь смыкаясь. Но вот через 20 минут пути от стоянки С6 мы встречаем четко выраженную развилку: две ветви тропы расходятся в совершенно разных направлениях.

Если мы выберем правую дорогу, то через несколько минут выйдем из леса на ровное болотистое пространство, сплошь заросшее высоким кустарником. Здесь вряд ли удастся сохранить обувь сухой. Особенно неприятно тут идти после дождей. Что ж, потерпим 15 минут, в течение которых пересечем кустарник, затем такой же болотистый лесок – и нас встретит река Шавла. Здесь на ее берегу есть пара стоянок (С7). И именно тут сделан телеобъективом этот красивый снимок, который украшают покрытые ледниками горы, находящиеся в истоках реки Левая Шавла, на расстоянии 15 км отсюда.



Чистое время движения от р. Ильтускан до р. Шавлы 1 ч 30 мин…1 ч 40 мин (идя в высоком темпе, можно пройти этот отрезок за 1 ч 15 мин).

2. Вверх по Шавле до Нижнего Шавлинского озера

Обедать, видимо, еще рано, надо двигаться дальше, вверх по правому берегу Шавлы. Путь отсюда до Нижнего Шавлинского озера занимает около 3,5 часа. Тропа почти все время идет на значительном расстоянии от реки. Но иногда тропу пересекают ручьи, так что без воды вы не останетесь. Небольшие стоянки встречаются довольно часто, но они располагаются на возвышенностях, а ручьи протекают в низинах, так что членам группы имеет смысл пополнить в ручье запас воды и нести его с собой, чтобы спокойно утолять жажду на привале.

Теперь коротко расскажу о левой тропе на вышеупомянутой развилке. Эта дорога, проложенная, как мне кажется, не очень давно, несколько укорачивает путь и обходит болото, поэтому туристы сейчас чаще выбирают её. Сначала довольно долго мы идем по лесу у подножия горы, параллельно реке Шавле, шум которой еле доносится издалека. Потом тропа, наконец, поворачивает к реке и вскоре соединяется с основной тропой. От развилки досюда идти 20 – 25 мин.

До озера Шавло еще далеко, но монотонность этого пути мало ощущается, благодаря чередованию рельефа, а также нескольким красивым и интересным видам.

Так, через 1 час после слияния троп река расширяется и образует настоящее озеро, в котором из воды живописно торчит огромный камень.



Еще через 15 минут, поднявшись на холм, мы увидим столь же необычный ландшафт: здесь бурная горная река Шавла неожиданно растекается спокойными ленивыми изгибами на фоне снежных вершин.



Может быть, стоит остановиться здесь на большой привал и устроить обед с великолепным видом на горы (по правде говоря, насчет обеда есть сомнения - далековато идти за водой). Отсюда уже хорошо просматривается мощный скалистый массив, который разделяет долины двух истоков Шавлы.

Еще 50 минут – и мы у самого слияния этих рек. Здесь есть две большие туристские стоянки (С8, С9), причем вторая – с коновязью и двумя навесами – явно предназначена для коммерческих конных групп. Скальный массив теперь уже доминирует над окрестностью, нависая над рекой и закрывая своей темной массой белые вершины, которые мы видели издали.

Тропа поворачивает влево и дальше идет по берегу Правой Шавлы, затем уходит от воды и лезет вверх на горный склон. Речной поток остается ниже и сопровождает нас неумолчным шумом. Затяжной подъем доводит почти до полного изнеможения. Зато какое облегчение и удовольствие мы испытаем, когда сквозь просветы деревьев замелькают блики на воде и через несколько минут мы окажемся на берегу долгожданного озера, уютно лежащего в котловине между высоких гор!

Этот последний переход (от слияния рек до Нижнего Шавлинского озера) занимает около 50 минут. Общий же хронометраж сегодняшнего дня говорит, что при благоприятной погоде, выйдя от р. Ильтускан в 8 часов утра, мы сможем совершить омовение в водах озера Шавло уже в 17 часов дня.

Часть 2. Шавлинские озера. Радиальные выходы.




Первый взгляд на озеро не особо впечатляет. Но пройдём вдоль по берегу еще 10 - 15 минут - и наше внимание приковывают ледниковые вершины, которые смотрятся в озеро с противоположной стороны.

Не меньшее впечатление производит необыкновенный зеленовато-лазурный цвет воды. Интенсивность его несколько меняется в зависимости от освещения, времени дня и ракурса съемки.



Озеро лежит на высоте почти 2000 м над уровнем моря. Длина его около 2 километров, ширина намного меньше (озеро имеет выраженную вытянутую форму).

Один берег покрыт лесом. Он «обжит» туристами, здесь много удобных мест, где можно поставить палатку. Противоположный же берег совершенно неприступен, обрывается прямо в озеро осыпями и крутыми склонами.

Озеро имеет моренно-ледниковое происхождение. Это означает, что оно питается реками, текущими с ледников, и образовалось в результате того, что выход из долины был заперт каменной мореной.

Ледники наиболее интенсивно тают в июле, и в это время уровень воды в озере высокий. А вот когда я побывал здесь в июне, то был поражен, увидев, что поверхность воды намного (пожалуй, метров на 7 - 8) ниже привычного уровня.

Где ставить лагерь?

По берегу озера на протяжении около 700 метров от нижнего конца я насчитал 8 больших и маленьких стоянок. Перечислю их по порядку.

№ 1. В сотне метров от нижнего конца озера справа от тропы, т.е. у самой воды, на 3 – 4 палатки.
№ 2. Еще в сотне метров дальше, слева, среди деревьев, на некотором удалении от тропы, на 5 – 6 палаток. И справа от тропы у воды иногда ставят 1 палатку.
№ 3. Еще через 50 м. Слева вверху не очень большая поляна. Полагаю, что именно на ней останавливаются коммерческие группы туристов, с которыми работают местные жители (см. № 4). Справа у воды можно установить до 3 палаток.
№ 4. Метров через 80 находится поляна, которую на все лето занимает местная семья алтайцев. Тут у них постоянная база с кухней, баней, палатками. По договоренности с турбазами молодые парни работает проводниками на конных маршрутах, а женщины и глава семейства готовят еду и баню для прибывающих организованных (коммерческих) туристов.
Самодеятельные туристы обращаются к ним по поводу помывки в бане, можно также договориться о лошадях на обратный путь. Наконец, можно и продукты купить, если ваши припасы подошли к концу. Но все это достаточно дорого!
№ 5. Еще через 150 м третья просторная поляна, на которой традиционно останавливаются большие группы самодеятельных туристов. Материальные (точнее, творческие) следы их пребывания выражаются во множестве деревянных «скульптур», окружающих по периметру эту поляну. Поэтому это место именуют «Поляной идолов». Я ее обозначил на карте: С10.
№ 6. Вплотную с № 5 поляна поменьше, на 3 – 4 палатки.
№ 7. Через 250 м - на пригорке рядом с тропой место для 1 палатки (можно и две втиснуть).
№ 8. Еще через 30 м «двухэтажная» стоянка на 2 - 3 палатки.

А вот дальше тропа лезет на гору и метров 700 – 800 идет по крутому заросшему лесом склону. Естественно, здесь нет и речи о туристских стоянках.

Затем тропа вновь спускается к берегу озера, и через некоторое время вы слышите шум. Это небольшая речка вливается в озеро слева. Или это большой ручей? Не знаю, где проходит грань между этими двумя терминами, но предполагаю, что ручьем называют такой поток, который можно перепрыгнуть или перейти по камням. Тогда это все-таки речка...

На ближнем берегу речки, пожалуй, могут разместиться две большие группы туристов. Я там видел одновременно 6 палаток, которые отнюдь не лепились друг к другу.

С моей точки зрения, эта стоянка (С11 на карте) – удобнее других. Причина простая – рядом чистейшая питьевая речная вода. В озере вода, вроде бы, тоже чистая - но ведь там туристы и умываются, и купаются, и стирают...

Кстати, речка-то до сих пор безымянная. А потому возьму на себя инициативу и нареку ее, например, Светлой. Название, конечно, неофициальное и, очевидно, будет фигурировать только в пределах этого путеводителя...

Водный поток можно перебрести или перейти по бревну. Сразу за речкой справа стоянка на 1 палатку. Еще через 200 м начинается большой моренный вал, на который взбирается тропа. А перед валом протекает ручей, и метрах в 70 - 80 вверх по его течению можно поставить до 4 палаток (С12). Эта стоянка удобна тем, что находится в стороне от тропы, и снующие по тропе туристы и группы не будут нарушать ваш покой.

В тесноте, да не в обиде?!

Маршрут на Шавлинские озера в последние годы пользуется большой популярностью. По пути туда вы наверняка встретите несколько групп туристов. А на озере вполне может оказаться, что большая часть стоянок уже занята.

Этика туриста предписывает по возможности не мешать своим присутствием другим отдыхающим. Так что старайтесь ставить палатки в стороне и делайте свой отдельный очаг. Хотя бывает и так, что, находясь в стесненных «жилищных условиях», приходится ставить палатки чуть ли не вплотную и пользоваться одним костром для приготовления пищи, разумеется, предварительно заручившись согласием тех, кто пришел раньше.

Большое число туристов на озере вызывает и чисто бытовые неудобства. Во-первых, приходится долго искать хворост для костра и ходить за ним достаточно далеко. Во-вторых, могут возникнуть проблемы с местом для такого интимного дела, как, выражаясь по-научному, отправление естественных надобностей. Целесообразно, конечно, просто договориться и меж собой, и с соседями, какие направления будет под литерами «М» и «Ж».

И еще деликатная тема, связанная с массовым туризмом. Уходя куда-нибудь, не стоит бросать палатку открытой. Как минимум, надо ее плотно закрыть. А ценные вещи и деньги взять с собой. Нравы в нашем обществе портятся, и если раньше можно было уверенно сказать, что турист у туриста красть не будет, то сейчас остается только добавить: «смотря какой турист». Да и местные жители, приезжающие на озеро, могут иметь свои представления о том, как следует относиться к тому, что «плохо лежит».

Однажды мне повезло. Придя на озеро в середине июня, я не обнаружил там ни единой души. И пока там жил два дня, так никто и не появился. Это, прямо скажем, редкая удача.

Отдыхаем…

Просто сидеть на берегу озера несколько дней и бездельничать как-то скучно и неинтересно. Большинство туристов не преминут посетить окрестности озера, что я и вам советую.

Например, можно совершать так называемые радиальные выходы в разных направлениях. Радиальными они зовутся потому что - «туда и обратно». Чтобы не усложнять себе жизнь и не таскать с собой лишний груз, как правило, стараются уложиться в один день. Мои радиальные выходы, насыщенные фотосъемкой, обычно начинались в 6 утра и заканчивались в 8 - 9 вечера.

Но это – потом, а сегодняшний день стоит потратить на полноценный отдых. Такой день называется «днёвка» и включает обычные виды отдыха туриста, как то: сушка палатки и спальника, стирка пропотевших футболок и носков, обработка натертых мозолей, залечивание ссадин и царапин, поиски дров для костра и т.п…. Все это чередуется с приемом пищи, дневным сном в палатке и какими-либо примитивными развлечениями, доступными в походных условиях…

Если вы хотите искупаться, и вас не страшит холодная вода, то имейте в виду, что дно озера возле берега во многих местах усеяно острыми камнями, поэтому войти в воду может быть затруднительно.

Хорошо отдохнет фотолюбитель. Просто пройдя вдоль озера из конца в конец, он уже сделает десяток красивых пейзажных снимков.

Иногда умельцы-смельчаки на самодельном плоту выходят в плавание по бирюзовой глади озера. В связи с этим глубокомысленно замечу, что более или менее надежный плот смастерить совсем не просто, а также, что максимальная глубина озера составляет целых 40 метров...

Радиальный выход № 1 «Посмотри на озеро сверху»

В принципе, с любой стоянки на берегу озера, приложив некоторые усилия, можно подняться вверх по склону горы достаточно высоко, чтобы оттуда увидеть почти всю озерную долину. Лес имеет не очень большую вертикальную протяженность, и вы достаточно быстро сможете пройти через него и подняться на открытое место, откуда откроется панорамный обзор Шавлинской долины. Но подниматься будет трудно, т.к. склон довольно крутой, кроме того, там есть большие впадины и овраги, требующие для своего преодоления значительных усилий. Поэтому лучше, конечно, подниматься по наиболее рациональному пути (см. красный пунктир на фото). Я его сейчас опишу.



Пройдя вдоль берега вплоть до нижнего конца озера, идите вниз по тропе еще метров 200 и сверните вправо. Вполне вероятно, что вы найдете тропинку, проложенную наверх, на горный склон. Но и без нее подъем будет нетрудный. Сначала идти придется по сплошному лесу, потом появятся прогалины. Уже с них открывается довольно хороший обзор. А когда вы поднимитесь значительно выше границы леса, то вид будет просто великолепный.



Этот небольшой радиальный выход занимает не более 3 - 4 часов чистого времени. С собой достаточно взять необходимый минимум: небольшой запас воды и еды, п/э накидку на случай дождя, свитер или куртку на случай холодного ветра.

Я же планирую в следующий раз потратить весь день и продолжить подъем гораздо дальше, с восхождением на самую высокую голую вершину (недавно узнал, что туристы дали ей весьма подходящее название – Пирамида). Думаю, что затраты времени и сил оправдают себя: обзор оттуда должен быть фантастическим!

Радиальный выход № 2 «По куруму в висячую долину»

Сначала краткая познавательная информация.

Представьте себе речную или озерную долину, окруженную горами. Если между горами видна другая долина, которая как бы нависает над основной долиной и соединяется с ней довольно крутым склоном (по которому нередко устремляется вниз водопадный ручей), то та, другая, долина называется висячей.

Курум – это скопления каменных остроугольных глыб, образовавшиеся естественным путем, в результате растрескивания твердых горных пород под воздействием неравномерного нагрева и охлаждения. Они могут образовывать небольшие участки на склонах гор в виде каменных рек (на пути вниз по р. Ештык-Кёль вы видели такой участок и пересекали его по тропе), а могут представлять собой огромные каменные поля.

Мелкий курум (менее 30 см) обычно образует «сыпуху» (осыпь). Курум средних размеров (до 2 - 3 м) вполне пригоден для передвижения по нему, и часто удобнее и быстрее идти по куруму, чем ломиться через кусты, растущие рядом.

Туристы различают «мертвый» и «живой» курум. Если камни стоят неподвижно при хождении по ним – это «мертвый» курум. Если некоторые камни шевелятся и шатаются под весом тела человека – это «живой» курум. На популярных тропах после прохождения тысяч туристов обычно все камни давно приобрели устойчивое положение, и ходить по ним безопасно. Но в стороне от троп часто встречаются «живые» камни, здесь нужно быть внимательным, чтобы не упасть.

«…Андрей быстро шёл первым, казалось, по безопасному пути. Внезапно поскользнувшись, он, чтобы не упасть в промежуток между мокрых гигантских камней, схватился за попавшую под руки плоскую глыбу. Глыба вмиг сползла, подмяв Андрея под себя, и они вместе очутились на дне тесной наклонной ямы. Камень – сверху, человек – снизу». (Это цитата из документальной повести о походе по Алтаю. Туристы с огромным трудом сумели поднять тот камень и вытащить своего товарища. Их последующие длительные попытки реанимировать пострадавшего оказались бесполезными. Видимо, каменная глыба так придавила грудную клетку, что человек погиб в первые же минуты).

Вычитал я на одном сайте, что курум покрыт особым грибком, благодаря которому появляется хорошее сцепление подошвы с камнем и можно уверенно прыгать с камня на камень, не боясь поскользнуться. Не знаю, насколько верна информация насчет грибка, но то, что по большим камням можно свободно ходить и прыгать, подтверждаю. Вместе с тем, курум, поросший мхом или лишайником представляет опасность, так как нога может содрать непрочную поросль и резко соскользнуть с камня. Также небезопасно движение по куруму в дождь или после дождя.

Итак, выходим в эту радиалку в хорошую погоду. Займет она часа три, поэтому берем с собой тот же минимум, что в предыдущем случае. Советую взять также палку. Фото-видеоаппаратуру лучше держать в футляре или в рюкзачке, т.к. если аппарат будет болтаться у вас на шее или в руках, есть большая вероятность, что вам не удастся предохранить его от соприкосновения с камнями.

Перейдя через речку Светлую, подходим к моренному валу, перепрыгиваем через ручей и поднимаемся по тропе на вал.



Обнаруживаем наверху некое подобие каменного городка, построенного туристами. В основном это пирамиды и башни из камней, но есть и более сложные конструкции. Не будем тратить время на подражательство авторам этих каменных сооружений, а полюбовавшись видом озера сверху, обратим свой взор в противоположную сторону.

Мы видим обширную осыпь, которая простирается до самого верха горного склона. Вам интересно, что находится за ней? Тогда – вперед и вверх!



«Сыпуха» имеет обыкновение ползти вниз под ногами, так что идём осторожно, опираясь на палку. Поднявшись наверх, мы обнаруживаем там обширное поле уже среднего курума, по которому не спеша и аккуратно (встречаются живые камни!) продвигаемся дальше. Помнится, меня там застал дождь, который я переждал, спрятавшись под естественную крышу, созданную огромным наклонным камнем.

На снимке вы видите под курумом небольшое озеро. Собственно, его и можно считать целью этого несложного восхождения.

Спустившись к озеру и посидев на его берегу, можно прогуляться к небольшой речке, впадающей в него. И запечатлеть на фотокамеру возвышающиеся над ней очень внушительные скалы и осыпи.



Пожалуй, теперь пора и домой. Поскольку курум нам уже осточертел, спускаемся по другому пути. На берегу озера есть тропа, вверх она идет к Нижнешавлинскому перевалу, а вниз, как нетрудно догадаться – к озеру Шавло. 10 минут плавного спуска по тропе, потом еще столько же – очень крутого спуска (здесь вы мысленно скажете спасибо автору путеводителя за то, что посоветовал взять с собой палку) – и вы выходите прямо на большую стоянку, что находится рядом с речкой.

Радиальный выход № 3 «Все Шавлинские озера»

В большой радиальный выход к верхним озерам группа берет рюкзак, в который кладут продукты на день, необходимую посуду, накидки из полиэтилена на случай дождя.

Как вы уже заметили, утром в горах весьма прохладно, а днем бывает достаточно жарко. Так что, по мере продвижения вверх, скорее всего, придется постепенно разоблачаться и складывать теплую одежду в тот же рюкзак.

Поскольку большая часть пути пролегает по камням, здесь ботинки, вообще говоря, удобнее, чем кроссовки. Хотя для опытного туриста это значения не имеет.

1. К Среднему озеру

Итак, рано утром, часов в семь, наша небольшая группа покидает лагерь и отправляется на увлекательную, хотя и несколько утомительную, экскурсию. Сначала переходим уже известную нам речку Светлую по бревну или вброд. Вскоре перед нами возникнет довольно крутой и высокий склон морены. Можно взобраться по тропе прямо на него, пройти морену поверху по куруму и спуститься к воде.

Можно также обойти моренный вал по правой тропе, тогда вам придется идти по осыпному склону совсем близко к воде. Склон крутой и уходит прямо в глубину, поэтому здесь следует быть осторожным.

Я хожу первым путем. Это труднее, но для фотографа интереснее.

За моренным валом (на котором, как мы уже знаем, туристами создан каменный городок) тропа обходит небольшой залив и приводит нас к верхнему концу озера, к месту впадения реки. Вдоль реки мы и будем идти дальше по тропе.



Впереди почти все время виден пик горы Красавицы. Тропа то идет у самого берега реки, то поднимается на склон и петляет между старыми кедрами, искореженными ветрами и непогодой.

Река то бьется среди скал, сжатая тесниной, то спокойно разливается по долине. А впереди возвышаются белоглавые вершины, которые постепенно становятся все ближе...

Около 40 минут подъема вверх по берегу реки – и перед нами появляется большой моренный вал, который полностью скрывает под собой реку.

Внимание, мизантропы! Для вас здесь, недалеко, есть приятный сюрприз. Если вы не дойдя до вала метров 100, свернете направо в лес, то вскоре увидите абсолютно скрытую от людских глаз стоянку. Недалеко от нее протекает река (чуть выше она вырывается из-под морены), и вы можете спокойно здесь жить вдали от так ненавистного вам человеческого общества…

Мы же идем дальше. Тропа обходит вал слева. По ней придется 15 минут идти посередине между двумя склонами, сплошь покрытыми камнями, среди которых время от времени встречаются огромные, как трактор или грузовик. В просвете впереди маячат ледниковые вершины. И из этого ущелья мы выходим на берег миниатюрного Среднего озера…

Моренный вал, однако, можно и не обходить, а взобраться на него и идти поверху. Правда, это будет посложнее, наверху придется прыгать по большим камням (скажем спасибо грибку, который позволяет делать это без особой опаски!). Зато мы сможем, оглянувшись назад, увидеть издали Нижнее Шавлинское озеро со всеми горами над ним и даже найти на склоне то место, откуда мы днем раньше, совершая радиалку № 1, обозревали всю долину.

15 минут движения по куруму – и затем группа, скорее всего, надолго застрянет здесь, наверху. Кто-то начнет лихорадочно щелкать затвором фотоаппарата, другой будет устанавливать штатив, чтобы снять качественное, без дрожания, видео. Третий раскинет карту, чтобы точно уяснить для себя, где тут что, и как оно называется…

Писатель Александр Кузнецов в одной из своих книг писал: «Если бы меня спросили, где я видел самые красивые горы, я, не задумываясь, дал бы такой адрес: Алтай, Северо-Чуйские белки, ущелье Шавло».

И вот они перед вами – самые красивые горы! Не случайно этим вершинам туристы дали романтические названия: Мечта, Сказка, Красавица…



Прямо под ногами внизу – небольшое Среднее озеро. Дальше за ним – гораздо более крупное Верхнее озеро. (На самом деле, в долине лежит цепочка из 6 озер, поэтому эти два озера было бы правильнее именовать Вторым и Третьим (но согласитесь, что это совершенно не звучит!). Остальных пока не видно, они лежат среди моренных валов перед ледником).

2. К верхней стоянке

Обойти эти два озера можно как слева, так и справа (на карте это будет, соответственно, с востока или с запада). Опишу оба варианта.

а) Путь по левой стороне короче, но здесь к Среднему озеру вплотную примыкает большой завал из огромных камней (это уже не средний курум, по которому легко можно ходить и прыгать, а крупный, где громадные камни надо или обходить, или перелезать). Четкой тропы по нему нет, что вызывает затруднения. Я шел там с рюкзаком, и, помнится, пару раз заходил в тупик, возвращался обратно и искал другой путь. Но без рюкзака там идти, конечно, легче.

В другой раз я специально забрался на эту каменную гряду повыше, с целью фотосъемки. Вот самый удачный кадр из отснятого материала.



Когда завал кончится, тропа пойдет вдоль Третьего озера, на некотором расстоянии от берега. Придется преодолеть 5-6 потоков, на которые разбивается ручей, стекающий слева из лога, который поднимается под Верхнешавлинский перевал. Затем небольшой болотистый участок – и мы входим в редкий лесок под горой. Здесь найдется место для доброго десятка палаток (так называемая «верхняя стоянка», С13 на карте). Здесь ставят лагерь те группы, которые совершают достаточно сложные походы и планируют идти дальше через перевалы Абыл-Оюк (1Б) или Орбита (1Б).

б) Другой путь (огибая озера справа) длиннее, но полегче. Только на подходе к дальнему концу Третьего озера дорогу преграждает каменный утес, и нам придется взбираться на него по крутому склону. Там есть две тропинки: первая начинает подъем заблаговременно, а потому она более длинная и менее крутая, а вторая лезет от основания утеса почти вертикально вверх и требует определенных физических и волевых усилий…

Спуск по другую сторону утеса попроще. Дальше мы пойдем к той же стоянке С13 под горой, но не напрямую, а немного в обход справа. (Прямому пути препятствует бурный речной поток на дне долины. Впрочем, иногда через него бывает перекинуто бревно, что сокращает путь).

Тропа неспешно идет вниз, потом ее пересекает ручей, спускающийся с правого склона. Ручей небольшой, а вот русло его довольно глубокое и широкое. Поэтому лучше, не перебираясь через него, просто спуститься вдоль ручья вниз, ко дну долины. Там спокойно переходим через ручей, находим тропу, которая направляется к большому моренному валу, спускающемуся со стороны горы Красавицы. Тропа лезет на морену и там по гребню вала плавно поднимается все выше и выше. В конечном итоге по ней можно выйти на ледник Зелинского. А также подняться к перевалу Орбита (1Б). Поскольку нам туда не надо, мы на морену не идем, а находим ответвление тропы влево, которое идет понизу и приводит к переправе по бревну на поросший лесом остров, а затем ко второй переправе уже недалеко от верхней стоянки С13.

Приблизительное время движения от р. Светлой до стоянки 2 часа 30 мин.

3. Вверх – чтобы взглянуть вниз!

Мы уже наблюдали Шавлинскую долину с северо-запада (совершив радиальный выход № 1). Пришла пора взглянуть на нее с противоположной стороны.

В походе вообще полезно и поучительно время от времени обозревать место своей дислокации откуда-нибудь сверху. Это позволит лучше сориентироваться на местности, понять закономерности рельефа, обнаружить какие-то существенные детали маршрута, о которых, находясь внизу, мы и не подозреваем. В общем, как поётся в старой песне, «мне сверху видно все!...»

В связи с этим вспоминаю ситуацию из своего опыта. В 2002 году я впервые поднялся в долину реки Мажой и несколько спонтанно решил попробовать пройти через Нижнешавлинский перевал. Из-за отсутствия приличной карты имел смутное представление о его местонахождении и ни малейшего понятия о пути подхода. Встретив там только небольшую группу серьезных туристов, которые шли на ледниковый перевал совсем в другую сторону, я не рискнул расспрашивать их и попробовал обойтись своими силами. Поднялся на ближайшую гору и походил по ней, разглядывая сверху рельеф. Потратил на это несколько часов, зато получил представление о незнакомом месте. И к тому же, сверху разглядел четкую тропу, идущую, предположительно, в нужном мне направлении. Как впоследствии оказалось, я правильно сориентировался, а потому на следующий день без каких-либо проблем поднялся к перевалу, преодолел его и спустился к озеру Шавло.

Итак, мы отдохнули и перекусили на стоянке С13. В принципе, мы могли бы поставить свой лагерь не на Нижнем озере, а здесь, на верхней стоянке, но тогда нам пришлось бы идти под рюкзаками лишние 6 – 7 километров. Зато отсюда можно без лишнего напряжения сделать радиальные выходы: 1) вперед на морену, откуда открывается вид на шесть Шавлинских озер; 2) направо – к водопаду на ручье; 3) влево и вверх – на ледник Абыл-Оюк и к одноименному перевалу; 4) вверх и вправо – к перевалу Орбита; 5) к Верхнешавлинскому перевалу.

(Если вы все же решите ставить здесь лагерь, имейте в виду, что в редком леске вы не найдете дров. Придется в поисках хвороста либо залезать на поросший лесом крутой горный склон слева, либо ходить за дровами по бревну на другой берег речки).

Со стыдом должен признаться, что последние три из перечисленных радиальных выходов я только планирую совершить в будущем. Пока же рассмотрим первый.

Сначала генеральное направление пути – в сторону горы Сказка. Тропа поведет нас по правому (географически) берегу реки, которая вскоре спрячется за моренную гряду и шум водного потока будет доноситься из-за неё. А слева мы увидим водопад (точнее, водоскат), который, обрушиваясь на каменный завал, в нем и исчезает.



Если подняться на террасу, с которой срывается водопад, то перед нами откроется путь на ледник Абыл-Оюк. Но сейчас нам туда не надо.

Не доходя до водопада, тропа забирается вправо на моренный вал и идет по его гребню в направлении горы Сказка. Слева в отдалении по-прежнему шумит водопад, справа рядом внизу бежит речка.

Через 15 минут подъема по гребню выходим на открытое пространство (деревьев здесь уже нет). Слева отвесные утесы с черными потеками закрыли собой водопад, впереди каменистый склон и курум, а ручей справа, попав в каменное русло, становится более шумным и бурным, с выразительными водопадными участками.

Теперь внимание! Преодолев курум, мы видим, что начинается травянистый склон, ручей успокаивается, и справа за ним виден выраженный моренный гребень. Находим удобное место, перебираемся через ручей и идем по этому гребню в сторону горы Красавицы. И поднявшись по гребню достаточно высоко, мы, наконец, сможем запечатлеть на фотоаппарат Шавлинскую долину с шестью озерами (правда, большинство людей скажет, что самое маленькое из них просто смешно называть озером).



Ну, а теперь пора возвращаться в лагерь. Спуск по уже известному пути вниз по долине до Нижнего озера несложен. Конечно, мы изрядно устали. Но все трудности скоро забудутся, впечатления же от увиденного в этот день запомнятся надолго.

Радиальный выход № 4 «Вверх по Снежному ручью»

1. В кулуарах не только обсуждают, но и… лазают.

Напомню, что во время путешествия к верхним озёрам, преодолев крутой утёс у Верхнего (Третьего) озера, мы видели сбегаюший с правого склона небольшой ручей. Когда лето жаркое, этот ручей к августу полностью пересыхает. Но обычно в июне-июле он весело журчит по склону.

Ручей этот вытекает из каменного кулуара, который находится довольно далеко вверху на скалистом склоне, но и с такого расстояния там просматривается какой-то водопад. Водопад этот достаточно выразительный, а потому стоит совершить туда прогулку.



Примечание: кулуаром называется узкая вертикальная ложбина на горе.

Чтобы увидеть водопад вблизи, в таком ракурсе, как на фото, надо подняться к верху кулуара. Но на подступах к водопаду находятся отвесные скалы, поэтому я опишу возможные пути подъема, установленные опытным путем.

а) Поднимаемся по каменисто-травяному склону правее от кулуара. В верхней части подъема путь частично проходит по скалам и представляет определенную сложность. В конечном итоге, выходим наверх правее скал, окружающих кулуар. Время подъема около 50 минут. Затем движемся налево, переходим через ручей, который в двадцати метрах ниже срывается в пропасть. Таким образом, мы обходим водопад поверху. Затем спускаемся немного вниз слева от него. Там есть пологий выход на соседний утес, с которого и сделан показанный здесь снимок. Кстати, оттуда прекрасно обозреваются долина с озёрами и окружающие её горы.
б) Есть и другой, непростой, путь – прямо по кулуару, непосредственно рядом с водным потоком. Вариант, конечно, сомнительный с точки зрения безопасности, зато интересный и вызывает некоторый выброс адреналина в кровь. Когда в 2001 году я затащил туда своего напарника (я не так уж часто хожу в горы в одиночку), он позже сказал, что это было самое яркое впечатление у него за весь поход. Проявляя аккуратность и некоторые навыки свободного лазания, удается живым и невредимым выползти из этого кулуара наверх. И там выйти на тот обзорный утёс, о котором я уже упоминал.

2. Солнце, воздух и вода…

Если стоит солнечная погода, стоит прогуляться еще выше по ручью. Там встречаются небольшие водопадные участки, где можно постоять под ледяными струями воды, получив заряд бодрости и энергии. Чередование водопадной и солнечной ванн, а также питьё чистейшей и насыщенной кислородом воды дадут вашему организму мощный очищающий и оздоровляющий эффект.



Я еще раз проявлю самоуправство – и дам название этому ручью. Пусть отныне он называется. Снежным, т.к. берет начало из снежника, который лежит высоко под вершинным гребнем этого склона. Это не голословное утверждение, я поднимался к этому снежнику. И кстати, совершенно неожиданно для себя обнаружил, что, если уйти от снежника вправо и подняться на самый гребень, то оттуда откроется весьма нестандартный вид на Нижнее озеро.



2. Как спуститься вниз?

Спуск от водопада в долину может превратиться в настоящую проблему.

Дело в том, что спускаться по скалам существенно сложнее, чем подниматься. Глядя снизу вверх на скальный участок, мы можем рассмотреть рельеф этого участка и выбрать правильный маршрут. Глядя со скал сверху вниз… мы можем только догадываться, что нас ожидает на спуске.

В качестве примера приведу забавный случай, происшедший со мной в 2010 г. Я поднялся к водопаду по описанному выше первому пути, рассчитывая потом спуститься слева от кулуара. У меня был маленький рюкзак с одеждой, фотоаппарат и увесистый фотоштатив. И вот с этим грузом я три раза выискивал перспективную для спуска ложбину, спускался по ней вниз… а потом вынужден был выбираться обратно наверх. Потому что каждый раз выходил к отвесному обрыву, где спуск был явно невозможен. Тогда, перейдя ручей в обратном направлении, стал спускаться справа от кулуара, но поскольку не запомнил точного пути, по которому поднимался, результат тоже оказался неудачным.

После этого обратил свой взор туда, где далеко, на берегу озера Шавло, стояла моя палатка. Решил двинуться в ту сторону поверху, над скалами, а потом в удобном месте спуститься в долину. Через 10 минут пути, внимательно вглядевшись вперед, понял, что эта затея весьма сомнительна. Скалы тянутся и тянутся вдаль… Даже если где-то там есть удобный спуск, как я его найду? Только опытным путем, просто раз за разом спускаясь наугад, могу его, в конце концов, обнаружить. Если только сил хватит, и времени до наступления темноты. Но и то, и другое под большим вопросом… Весёленькая ситуация, не правда ли?

Но паниковать не было причин… Дело в том, что у меня с самого начала был запасной вариант. Но я им сразу не воспользовался, потому что хотел все-таки найти короткий путь вниз. А, кроме того, в этом варианте надо двигаться совсем в другую сторону, не приближаясь, а удаляясь от моей стоянки, чего мне, конечно, не хотелось делать. Но вот теперь все-таки пришлось…

Итак, я вернулся назад, вновь прошел над кулуаром через ручей, а затем просто двинулся дальше в том же направлении, т.е. в сторону ледниковых гор. Поскольку известно мне было, что дальше рельеф выполаживается и, в конце концов, я без особых затруднений просто выйду на морену - и по ней спокойно смогу спуститься вниз, в долину. Так и произошло. Правда, этот крюк отнял у меня еще немало драгоценного времени. И перед этим на описанные выше бесплодные поиски спуска у меня ушло около двух часов. Но я считаю это полезным и поучительным опытом, а также еще и некоторой тренировкой на выносливость.

4. Прогулка на ледник.

Итак, советую после посещения водопада, не спускаясь вниз, двигаться по склону налево, в сторону ледниковых вершин и выйти на морену. Но тогда, раз уж мы оказались недалеко от ледника Зелинского, имеет смысл совершить прогулку по ледовому полю.

Внимание! Будьте осторожны! Вы, конечно, наслышаны о глубоких трещинах, провалившись в которые можно поломать руки и ноги. Это реальная информация. Толщина льда, а значит, и глубина трещин может достигать десятков метров (на самых больших ледниках Алтая мощность, т.е. толщина ледового покрова, измеряется даже в сотнях метров!). Не имея опыта и специального снаряжения, можно двигаться только по плоскому и незаснеженному участку. Там больших трещин, как правило, не бывает. Идя по леднику, обязательно надо иметь палку с острым концом (альпеншток).

Будьте крайне осторожны, переходя с «твердой земли» на ледник. Лед вблизи скал сильно подтаивает и может легко провалиться под вашим весом. И если, провалившись, вы отделаетесь купанием в ледяной воде, то можете считать, что вам повезло…

На обратном пути постарайтесь выйти на гребень морены, по которому идет хорошая тропа. Она намного облегчит вам спуск в долину.

Радиальный выход № 5 «В долину Левой Шавлы»

Река Левая Шавла заслуживает того, чтобы уделить ей один день. Правда, с точки зрения фотографа, в нижнем течении реки нет ничего интересного, она там сильно захламлена нанесенными сверху деревьями. Но выше поток воды очищается от мусора, а склоны долины украшают многочисленные скальные выходы. Здесь на левый борт речной долины на довольно большой высоте выходит висячая долина, с которой срывается вниз водопадный ручей. И в этой долине недалеко от нижнего ее края находится красивое бирюзовое озеро. Снизу от реки его, конечно, не видно, а вот когда мы совершали радиальный выход № 1, то с горы могли видеть вдали и эту висячую долину, и озеро. По этой долине туристы заходят на перевал Куранду (категория 1А), и спускаются к реке Юнгур.

Наконец, еще выше по течению Левая Шавла образует мощный, широкий и протяженный водоскат.



Коротко опишу возможный вариант посещения этих объектов.

Меньше часа требуется, чтобы спуститься от озера Шавло к слиянию Правой и Левой Шавлы. Немного выше слияния на Правой Шавле есть островок, на него переброшено длинное бревно (во всяком случае, так было в 2007 и в 2010 гг.) По бревну нетрудно перейти. Если в группе есть веревка, имеет смысл ее натянуть наподобие перил, чтобы неопытные и слишком впечатлительные могли пройти по бревну без лишней нервотрепки и риска. Следующую протоку, которая гораздо меньше, можно, разувшись, спокойно перейти вброд.

На той стороне реки надо поискать тропу. Там есть тропа, которая сразу выводит к берегу Левой Шавлы и потом следует вдоль водного потока. Другая тропа сначала забирается наверх и выходит к берегу Левой Шавлы далеко не сразу. В любом случае примерно через час пути от места переправы мы окажемся на правом берегу реки как раз напротив висячей долины.

Рекомендую отсюда сбегать к водоскату вверх по течению реки и вернуться назад, что займёт полчаса.

Теперь следует переправиться на другой берег, чтобы потом подняться к озеру. Река здесь не очень глубокая, но напор воды довольно сильный, и в 2007 году я в одиночку, с полновесным рюкзаком за спиной, не рискнул идти вброд. Я тогда планировал кольцевой поход с преодолением трех перевалов, но этот план сорвался в самом начале из-за того, что не смог переправиться через Левую Шавлу (наверное, это к лучшему, т.к. столь рискованное путешествие могло привести к тому, что некому было бы писать сей путеводитель).

Думаю, что для группы без рюкзаков и с палками брод здесь вполне реален, но для полной безопасности нужна веревка.

Поскольку я здесь не переправился, то не обладаю информацией о дальнейшем пути. Поэтому приношу извинения читателям, что в следующих двух абзацах публикую только свои домыслы, не подтвержденные практикой (если кто-то там ходил, поделитесь опытом).

Предполагаю, что нормально можно подняться по осыпи вблизи правого (орографически), иначе говоря, южного, борта висячей долины. Водопадный ручей находится ближе к другому борту, и озеро, по логике, должно быть по вертикали над ним. Но непосредственно вдоль ручья совершить подъём вряд ли возможно.

Поднявшись в долину, сориентируемся на месте. Думаю, что с этим проблем не будет, и не более, чем через полчаса мы окажемся на берегу озера.



Возвращаться обратно будем другим путем. У нижнего конца озера есть небольшая стоянка, от неё тропа по лесу спускается к реке, сначала плавно, потом очень круто. Этот спуск занимает 20 минут. Затем тропа идёт по левому берегу вниз по течению реки. Спустившись до участка с большими камнями и застрявшими между ними стволами деревьев, начинаем искать подходящее место для переправы. Так, по стволам и камням перебираемся на правый берег, где сразу же обнаруживаем тропинку, спускающуюся вдоль реки. Дальнейший путь не требует описания.

Предположительные затраты ходового времени около 5 – 6 часов. Это значит, что данный радиальный выход займет почти весь день.

ПРИМЕЧАНИЕ. Активные и беспокойные могут удлинить маршрут. Например, можно от озера подняться выше и правее и выйти в другую долину, где лежит еще одно озеро - весьма невзрачное, но выше него есть водопад, а еще выше другое озеро – гораздо более выразительное, и за ним виднеется подъем на перевал Козий (категория 1А).



Часть 3. Через Нижнешавлинский перевал

Как известно, от озера Шавло можно перейти в долину реки Мажой через Нижнешавлинский перевал (1Б) или через Верхнешавлинский перевал (2А). Формально разница в категорийности невелика (всего половина ступени). На практике же эта разница существенна. В первом случае непосредственно на перевал вы поднимаетесь по осыпи или скалам. Во втором случае вам придется преодолевать и крутые скользкие ледяные уступы, и трещины, и завалы из льдин, что заметно труднее и отнюдь не безопасно. Здесь уже нужно снаряжение (в частности, кошки) и определенная техническая подготовка. Поэтому мы, разумно заботясь о своей безопасности, идём через Нижнешавлинский.

Хорошо подготовленная группа вполне может за световой день преодолеть все расстояние от Нижнего Шавлинского озера до реки Мажой. Но если в составе группы есть малоподготовленные туристы, такой переход может оказаться им не под силу. В этом случае лучше перестраховаться и заранее вечером подняться от озера Шавло, пройти в сторону перевала и разбить лагерь на морене. Начав подниматься от озера в 16 часов вечера, мы к 19 часам доберемся до места, где можно установить палатки. При этом пройдем почти половину общего расстояния до перевала. А утром следующего дня спокойно пройдем оставшийся путь и, преодолев перевал, спустимся в долину р. Мажой – не спеша и без большого напряга. Итак, вот описание всего пути.

1. Вперед и вверх – а там…

Вы уже знаете, что с северо-восточного склона в Нижнее Шавлинское озеро впадает небольшая речка. У места впадения находится просторная туристская стоянка. Прямо с этой стоянки (метрах в 50 от речного русла) в лес уходит тропа, которая вскоре прямо в лоб, без всяких изгибов, штурмует крутой склон.

Через 20 минут крутого подъема добираемся до обзорной площадки, с которой открывается неплохой вид на озеро и ледовые вершины выше по долине. Затем пологая тропа поведет нас по лесу, далее через довольно узкий проход между двух склонов (слева – травянистый склон горы, справа – старая, заросшая кустами каменная морена) к маленькому озеру. На это уйдет около 20 минут. Перед нами висячая долина, справа озерко и впадающая в него речка (которую с тропы почти не видно) под высоким скально-осыпным склоном, слева - травянистый склон, по которому тропа идет дальше. (Если вы ранее совершали радиальный выход № 2, то это место вам уже знакомо.)

За 15 - 20 минут доходим до поворота долины вправо. Дальше тропа идёт вдоль большого моренного вала, который возвышается справа от тропы и имеет выраженный коричневый цвет. Выходим затем на более открытое место. Долина довольно широкая, справа на крутом горном склоне одна за другой тянутся большие треугольные осыпи.

Итак, по четкой тропе идём по морене в сторону перевала. Примерно через 50 минут после поворота выходим на плоскую часть морены, с зелеными проплешинами на ней. Дойдя до самой последней, находим подходящее место для ночевки. Таким образом, совершив заранее этот переход, мы примерно на 2 часа ходового времени сократим свой завтрашний путь.

Никаких дров здесь, конечно, нет, поэтому, если вы хотите иметь горячий ужин, нужно принести сухие ветки с собой, собрав их в лесу после крутого подъема от озера Шавло. Воды на этом плато тоже нет. Однако, дальше по тропе, минут через 5 после окончания равнины я видел небольшой ручеёк в камнях. Но нет никакой гарантии, что он не пересыхает в жаркие дни, поэтому лучше иметь запас воды с собой. Вы скажете: а где же речка? Ведь с ледника (который еще будет впереди) должен течь бурный поток. Да, речка существует, и выше мы её действительно увидим. Но здесь она, наверное, течет под мореной, во всяком случае, я не помню, чтобы на этом плато где-то был слышен шум воды. Хотя, кажется, справа на склоне со снежником шумел ручей, но это слишком далеко.

Переночевав, наутро идем дальше. Через 1 час 20 мин, поднявшись на моренный гребень, уже не очень далеко впереди видим перевал. Кроме того, обнаруживаем ледник, заполняющий правую сторону долины, слева же тянутся скалистые склоны, основания которых завалены множеством камней. Имейте в виду, на снимке расстояние до перевала кажется намного меньше, чем в реальности. Фотография эта сделана издалека, телеобъективом, который, как известно, сильно спрессовывает расстояние.

Тропа здесь довольно быстро теряется. Идем ближе к скалам, по куруму. Минут через 20, когда ледник справа станет достаточно пологим, надо сойти на ледовое поле – по нему идти легче, чем по камням. Чтобы выйти на ледник, придется перебраться через речку, которая разделяет курум и ледник. Если у вас есть туристские ботинки, то их следует надеть, выходя на ледник. Впрочем, если на ваших кроссовках хорошие протекторы, препятствующие скольжению, можно продолжать идти в них.

Перед перевальным взлетом обнаруживается огромная впадина, которую обходят слева. И вот, наконец, перед нами сам перевальный взлет, довольно крутой и высокий.

Во всех известных мне описаниях рекомендуется делать восхождение на перевал по осыпи слева от снежно-ледового треугольника (показано синим пунктиром). Но подниматься по осыпи трудно, да и камни там постоянно сыпятся сверху. Мне кажется, что лучше подниматься справа (красный пунктир). Здесь под ногами по большей части скальная основа (если не ошибаюсь, это называется контрфорс), что надежнее и удобнее для движения, чем щебень осыпи. Мне довелось проходить этот перевал в обе стороны, и оба раза я шел по скалам, а не по осыпи. Но должен предупредить, что подъем здесь весьма крутой. Помню, когда я впервые поднялся на перевал (с той стороны) и увидел, по какому крутому склону придется спускаться, то был немало озадачен. Не знаю, как бы я спустился, если бы не имел в руках прочной и достаточно длинной деревянной палки, с помощью которой нащупывал внизу опору и только тогда делал шаг.

И еще информация. Один опытный турист сказал мне, что здесь в верхней части подъема можно встретить труднопреодолимый ледово-снежный гребень (потому народ и поднимается не здесь, а по осыпи). Но я его ни разу не видел, очевидно, к середине лета он полностью исчезает.

Хронометраж.. У меня путь от озера Шавло до ночлега на плато занял 1 час 45 мин. На другой день 1 час 40 мин ушло на дорогу по морене, затем 35 мин по леднику до огромной впадины, за 24 мин я обогнул ее и вышел к скальному гребню, по которому прямым ходом за 33 минуты поднялся на перевал. Таким образом, выйдя с ночлега на плато в 6.00 утра, в 10.20 я уже стоял на перевале.

2. Вниз - мимо высочайшей вершины хребта

На перевале стоит тур, в котором можно найти записку, оставленную последними побывавшими здесь туристами. Отсюда открывается хороший вид на массив горы Машей (4177 м), вершина которой является высшей точкой всего Северо-Чуйского хребта. Кстати, высота перевальной точки, где мы стоим – 3300 м, для перевала категории 1Б это солидная высота.

С другой стороны перевала нас ждет короткий спуск по осыпи, не представляющий сложностей, если не считать, что там часто лежит снег, который, скорее всего, промочит обувь (если вам еще удалось сохранить ее сухой). Довольно быстро (минут за 20) мы спускаемся на ледовое поле, изрезанное множеством ручьев и спокойно идем по нему вниз.

Еще минут через 20 ледник заканчивается и начинается долгий спуск по морене. Неплохая тропа идет по моренному гребню, который находится значительно ближе к левому (т. е. северному) борту долины, чем к правому. Справа, в отдалении возвышается гора Машей. Когда мы спустимся пониже, она будет закрыта другой, более близкой горой.

Когда внизу слева появится зеленая ложбина, надо в нее спуститься (продолжать движение по гребню морены не стоит, т.к. она завершается крутым склоном, по которому спускаться трудно и небезопасно). Тропа следует дальше между травянистым склоном слева и осыпным склоном справа и приводит нас к живописному озеру, лежащему среди моренных валов. Поскольку озеро это является значимым элементом маршрута, оно явно нуждается в названии. Я предлагаю простое название: Моренное озеро.

У меня на весь путь от перевала до озера ушло ровно 3 ходовых часа, и на берег озера я вышел в 17 часов.

У Моренного озера просторно, здесь вполне может расположиться большая группа, но растительности нет никакой, кроме небольших кустов. Поэтому если есть стремление ночевать относительно комфортно, то надо двигаться дальше. Тропа ведет вдоль вытекающей из озера речки, которая вскоре бесследно исчезает под камнями. Дальше тропа плавно спускается в долину р. Мажой. Справа, в верхней части долины громоздится ледник, а слева виднеются заросли высокого кустарника. Идем налево вниз, входим в кустарник и, когда начинают появляться первые редкие деревья, на берегу небольшой протоки обнаруживаем две маленькие стоянки. Время движения от Моренного озера до стоянок менее 1 часа.

часть 4. Мажойская долина

Сначала немного этимологии. Один местный житель рассказал мне, что когда-то в этой долине жил и охотился человек по имени Можой. Вот по его имени (уж не знаю почему, может быть, он был великим охотником?) народ и стал называть эти места. Сейчас на карте река носит название Мажой, а озеро – Машей, но это просто возникшее со временем искажение того же самого имени. Как бы там ни было, я буду в путеводителе использовать наименования, имеющиеся в Атласе Республики Алтай. А именно: река Мажой, озеро Машей (встречается также написание Маашей), ледник Машей, гора Машей. И еще туристы-водники знают, что на реке Чуе есть Мажойский каскад порогов.

1. Экскурсия к леднику.

В долине реки Мажой я могу посоветовать два объекта для обозрения: 1) язык ледника Машей; 2) Алёнкины озёра.

Напомню, что язык ледника – это его нижняя часть, вытянутая по долине. Итак, покинув стоянку, совершаем короткую экскурсию вверх по долине к леднику. Подойти к языку ледника не представит никакого труда, если не считать того, что придется прыгать или перебродить через множество ручьев. Ледовый конец языка поражает своими размерами и мощью. Прямо из-под него вырываются потоки воды, они пока невелики, но чуть ниже они сливаются в бурную речку, которую уже совсем непросто перебрести.

Сфотографировавшись на фоне ледника, отправляемся домой. 20 минут спуска от ледника – и мы на своей стоянке.

2. Вниз до Кедровой стоянки

Надеваем рюкзаки и движемся вниз по тропе, которая идет под левым склоном речной долины. Через 10 минут переходим ручей и за 5 минут преодолеваем небольшой каменный завал. Дальше долина несколько расширяется, река справа растекается на рукава, а тропу пересекает голубая речка, которую обходим слева по куруму, из-под которого она вытекает. Каменистая тропа идет дальше у воды, а на правом берегу долины виден крупный ручей, в ущелье которого просматривается внушительный водопад. За 20 минут доходим от голубой речки до хорошей стоянки на 3 – 4 палатки, которая расположена практически напротив водопада.

К водопадам я давно питаю слабость, и уже не раз размышлял о том, как можно без большого риска перебраться на другой берег реки Мажой, чтобы посетить этот водопад, высота которого, кажется, не меньше 15 метров. Попытаться преодолеть напрямую бушующий речной поток – гибельная затея. Подняться выше, где река разбивается на рукава – это уже ближе к реальности. Но и рукава эти непросты для форсирования, потоки воды в них бурны и быстры. Есть еще один вариант: пройти два километра вверх до самого ледника и попробовать преодолеть поток, вытекающий из-подо льда. Имея в руках длинный шест, чтобы опереться о дно ледяной траншеи с водой, вполне можно её перепрыгнуть.

И наконец, самый экзотический вариант: подняться по морене вдоль ледника еще выше, найти место, где можно выбраться на язык ледника, затем пересечь его и выйти на правый борт долины, по которому и пройти до водопада. Однако, путь этот длинен и нелегок, т.к. язык ледника имеет большую мощность и забраться на него будет отнюдь не просто и безопасно.
 

Так что, если кто-либо из читателей посещал этот водопад или знает оптимальный путь к нему, прошу в комментариях поделиться с нами своим опытом.
 

Итак, посмотрев издали на водопад, идем дальше. Спустя 5 минут путь преграждает мощная старая морена. Тропа забирается на нее (возможно, есть и обходной путь понизу). Через 15 минут впереди открывается вид на реку и озеро Машей вдалеке. Спустившись с морены, еще через 15 минут выходим к большому ручью, который можно пересечь по камням. Перед ручьем можно найти место для палатки, а на другом берегу есть большая стоянка. Место это называется Кедровая стоянка, здесь на правом берегу ручья действительно растут большие кедры. В итоге, на путь от нашей стоянки ниже ледника до Кедровой стоянки потребовалось немного больше 1 часа.

Ручей вытекает из Алёнкиных озер, лежащих под перевалом Анны (2Б). Название они получили в память о погибшей там туристке, о чем говорит табличка, находящаяся на правом берегу ручья.

3. Радиальный выход к Алёнкиным озерам.

Мой опыт на этом маршруте невелик, так как я поднимался к озёрам только один раз. Оставив рюкзак на правом (орографически) берегу ручья, я перешел по камням на левый берег и двинулся по нему вверх. Помнится, пришлось идти по кустам, тропа там терялась, приходилось перебираться через какие-то протоки... Потом выбрался на каменную реку из крупных камней, окружающую ручей и полез прямо по ней вверх – это было легче, чем по кустам. Так по камням выбрался к небольшому водопаду, это было через 25 минут после выхода со стоянки.

Отдохнув и попив воды, полез по склону справа от водопада (т.е. по левому склону ручья) и вышел на хорошую тропу. После 20 минут крутого подъема от водопада тропа стала значительно положе, а потом и вовсе пошла по равнине, заросшей кустарником. Эта висячая долина оказалась длинной и довольно широкой. Здесь тропа потерялась в кустах, и я пошел примерно в нужном направлении туда, где вдалеке виднелись невысокие скалы, ручей оставался слева от меня. 45 минут пути по этой равнине, затем 20 минут по пологим скалам и куруму – и я на берегу озера. Общее ходовое время довольно солидное – 1 час 50 мин. Обратно спустился максимально быстро, за полтора часа.

Позже из путеводителя А. Лебедева я узнал, что есть другой путь подъёма, вероятно, более удобный – по правому берегу ручья, там даже указатель висит: «Алёнкины озёра». В следующий раз обследую этот путь.

4. К озеру Машей.

Продолжаем спуск вниз по реке Мажой. После Кедровой стоянки в течение часа ни одной стоянки нет, мы минуем два ручья, устье которых завалено курумом (так называемый конус выноса), затем подходим к третьему, вот там есть маленькая стоянка на 1 палатку. На этом ручье далеко на склоне виднеется водопад, но вряд ли есть смысл идти к нему вверх по ручью, без тропы, пробиваясь сквозь лес.

Через 30 минут пути по берегу реки, где большей частью придется идти по среднему куруму, течение реки справа заметно замедляется, и она плавно переходит в озеро. По левому берегу озера Машей идет тропа. Тропу вдоль озера не назовешь приятной, в значительной мере она идет по камням, порой по воде, мест для отдыха практически нет.

Длина озера меньше 1,5 км, и за 40 мин вполне можно дойти до его нижнего конца. Озеро подпирает большой моренный вал, перед ним есть место для палаток. Поднявшись на него, мы можем запечатлеть на фото и озеро, и гору Карагем вдали. Белая гора, которая возвышается правее – это, мне кажется, не Машей, а один из её отрогов.

5. Вниз по долине Мажоя.

Еще 40 мин – сначала по морене, потом спускаемся с нее и дальше идем в лесу по левому берегу реки Мажой, – и дорогу пересекает большой ручей, а совсем рядом еще один. Возле них неплохие стоянки. А минут через 30 будут один за другим пять ручьев – это протоки, на которые разбивается река Каракабак перед впадением в Мажой. Переходим их по камням или бревнам. Возле этих проток также имеются стоянки.

Тропа пересекает большую поляну и лезет на гору. Здесь долина реки сужается, и тропа 25 минут идет по крутому склону высоко над рекой.

Спустившись с горы и идя дальше по берегу реки, встречаем стоянки уже не простые, а с явными признаками цивилизации. Сюда доходит грунтовая дорога, виднеются автомобили, стоят какие-то домики, бродят люди… Очевидно, это плановые стоянки для коммерческих туристов. Тех, кто имеет достаточную физподготовку, выводят отсюда в однодневные радиальные выходы (пожалуй, в хорошую погоду, если постараться, можно за день сбегать и до ледника Машей).

Через 1 час после спуска с горы мы проходим мимо моста через р. Мажой. Ответвление дороги, идущее на мост, через невысокий перевал выводит на обширное плато Ештык-Кёль с озёрами, затем к реке Актуру и дальше к селу Курай. Проложена она, очевидно, для хозяйственных нужд – вдоль нее находятся минимум три чабанские стоянки. Иногда здесь ходят и туристы: те, кто не готов идти от Актуру на Мажой коротким, но трудным путём через перевалы 2А и выше, могут сделать это в обход, лёгким, но длинным путём за 1,5 дня (у меня в активе два таких перехода).

А мы идем дальше по левому берегу р. Мажой. Через 30 мин дорога спускается в лог, по которому течет ручей Карасу (летом там обычно только сухое русло), затем поднимается на террасу, на которой в огромном количестве произрастает кустарник, известный под названием курильский чай. Через 20 мин от р. Карасу мы приближаемся к долине Чуи, нас встречает дерево с ленточками.

Река Мажой шумит справа, она здесь течет на дне каньона, который пропилила в устьевой ступени. А дорога начинает серпантином спускаться к берегу Чуи – и через 50 минут после начала спуска мы выходим к мосту через Чую. Это так называемый Мажойский мост. На обоих сторонах реки есть хорошие биваки. Говорят, что в этом году, после большого ремонта (мост был разрушен паводком 2010 года) проход по мосту сделали платным – 100 руб с человека.

От моста можно выйти к Чуйскому тракту двумя путями. Первый – по дороге: по правому берегу Чуи вниз по течению, высоко над рекой, идет дорога, которая через 20 км приводит в село Чибит. Разумеется, это перспектива малоприятная – идти несколько часов по безжизненному склону без единого деревца, без воды, возможно, под палящим солнцем, от которого совершенно некуда спрятаться…

Куда предпочтительнее второй вариант (ходовое время не более 1,5 часа): по хорошей тропе лезем вправо на большую скалистую гору. Подъем крутой и немного изматывает, но дальше дорога достаточно приятна и разнообразна: идем по горе между скал, которых постепенно становится меньше, и дальше по террасе выходим на берег Чуи недалеко от того места, где когда-то была сделана неудачная попытка построить большую гидроэлектростанцию. Здесь рядом проходит Чуйский тракт (802-й километр трассы М-52). Вы можете перед походом сделать заявку на выброску в любой транспортной фирме, работающей с туристами, указав место встречи как «старая ГЭС» – и в нужный день и час вашу группу будет здесь ожидать автобус.

Часть 5. Каракабак – Чибит

Если вы приехали на своей машине и оставили её в Чибите или в «Кочевнике», то вам не подойдет вышеуказанный вариант с выходом к старой ГЭС. Думаю, что оптимальный вариант – после перевала Нижнешавлинского и озера Машей выходить на перевал Орой (на карте показан этот маршрут), чтобы затем по уже известному пути спуститься к селу Чибит. Попутно имеет смысл посетить озёра в истоках р. Каракабак.

1. Урочище Каракабак.

Я ходил туда только один раз, и довольно давно, поэтому мое описание будет немного расплывчатым.

Идя от озера Машей вниз по течению реки, мы, как уже было сказано, пересекаем протоки, на которые разбивается река Каракабак. Вскоре после этого должна быть развилка (точное положение её я, увы, не знаю): правая (основная) тропа идет вниз вдоль р. Мажой, а левая – выходит на склон р. Каракабак. Идем по левой. Тропа сначала очень круто лезет вверх, дальше идет параллельно реке. Вскоре долина, в которой лежит озеро Машей и виднеется вдали г. Карагем, закрывается правым бортом долины р. Каракабак.

Идем весьма высоко от бушующего внизу потока (река на всем своем коротком пути имеет высокое падение и практически не течет, а устремляется вниз по ущелью.). Спуска к реке нет, поэтому советую на всякий случай прихватить с собой запас воды, т.к. нет гарантии, что по дороге встретится ручей).

Продолжаем идти по хорошей тропе и примерно через 2 часа после начала подъема из долины Мажоя тропа, наконец, выходит к реке и затем идет по берегу. Здесь есть места для стоянок, а на противоположном берегу возвышаются нереально крутые скалистые горы.

Можно подняться по тропе вверх до самой границы леса, там есть приятная стоянка, с хорошим обзором. Если она свободна, мы поставим там палатки, побродим по кедровому лесу и обеспечим запас дров. Назавтра можно сделать радиальный выход к озерам.

В долине располагается 5 озер. Расстояние между ними невелико, и если не сильно увлекаться фотовидеосъемкой и любованием ландшафтами, можно обернуться за полдня.

Не знаю, кто и когда дал названия вершинам, окружающим цирк в районе верхних озёр, но это явно были патриоты России – здесь зафиксированы имена военачальников Г. Жукова, А. Суворова, барда Ю. Визбора. Есть пики Неизвестного солдата, России ХХ века. Есть и пик имени первого руководителя Республики Алтай В. Чаптынова. Но, надо сказать, даже имея карту и компас в руках, очень нелегко идентифицировать вершины, возвышающиеся с разных сторон и на разных расстояниях вокруг. Попробуйте свои силы! Заодно проверьте, правильно ли я подписал на фото пик Юрия Визбора.



Карта-схема Каракабак


 

2. К перевалу Орой

За один день вполне реально от р. Каракабак подняться на перевал Орой и спуститься до верхней Оройской стоянки (а если постараться, можно дойти и до Чибита).

Уходя от реки, берем с собой запас воды и начинаем подъем. Десять лет назад мы шли без тропы, сейчас, вполне возможно, она уже проложена. Лес довольно скоро заканчивается, и затяжной подъем продолжается по обычному открытому горному склону, где в той или иной пропорции под ногами будут трава, кусты и камни... Примерно через 1,5 часа после начала подъёма выходим на плато (на картах встречается название – Моховое плато). Оно заболочено, поэтому рекомендую двигаться по левому краю плато поближе к горному склону или даже немного забраться на него. На плато виднеется озеро, но местность вокруг него тоже заболочена, поэтому спускаться к нему не стоит.

Еще 1,5 часа пути – и начинает прорисовываться ландшафт плоского Оройского перевала. Выходим к сухому руслу ручья. Дальше можно двигаться по этому руслу и выйти на знакомую нам тропу, ведущую: влево – в долину р. Ештык-Кёль, вправо – к шесту на перевале Орой. А можно попробовать срезать угол и двинуться сразу в сторону шеста. Как лучше идти – сориентируемся на месте.

Дальнейший путь нами уже один раз пройден, поэтому в описании не нуждается (просто читайте первые страницы части 1 в обратном порядке :)).

Часть 6. Еще несколько советов

Как приятно с ученым видом знатока… нет, не хранить молчанье, а наоборот, давать многочисленные советы, рекомендации, предписания и указания! Вот и я, вкусив толику удовольствия от этого процесса, не смог остановиться и решил добавить ранее незапланированную шестую часть. Тут будут, в частности, ответы на вопросы, прозвучавшие от тех, кто читал первый вариант путеводителя.
 

1. Насколько труден маршрут?

Для здорового человека со средней физической подготовкой маршрут не представляет больших трудностей. Конечно, на отдельных участках придётся изрядно напрягаться, но тем приятнее будет отдых после тяжёлого труда! В 2010 году встретил я на перевале Орой миниатюрную девушку лет 25 (кажется, из Санкт-Петербурга), завершавшую одиночный поход, в котором, судя по всему, она не испытывала никаких проблем. Более того, я видел на Нижнем Шавлинском озере родителей с 6 – 7 летними детьми, которые прекрасно себя чувствовали после перехода Чибит – Шавло.

В то же время, иногда приходилось встречать и совершенно измученных людей, которые оказались явно недостаточно подготовленными для горного похода. Надо четко понимать, что:

1) физическая нагрузка в многодневном походе весьма велика.

2) при движении по горам и куруму нагружаются те мышцы, которые в обыденной жизни почти не работают. Помню, знакомый фотограф, которого я уговорил сходить в несложный 2-дневный поход на гору Сарлык, уже к концу первого дня с трудом мог спускаться вниз по склону: у него болели натруженные непривычной работой мышцы ног. В результате поход растянулся на 3 дня, так как на спусках он шел очень медленно. И потом дома мой приятель несколько дней мог спускаться по ступенькам лестницы только с большим трудом, приставными шагами, что со стороны выглядело уморительно.

Так что, если вы ведете кабинетно-диванный образ жизни, по городу чаще перемещаетесь не пешком, а на автомобиле, то в горный поход вам лучше не ходить…

Перевал Нижнешавлинский при грамотной тактике и благоприятных погодных условиях также вполне доступен для начинающих туристов. В непогоду же им лучше туда не лезть – это и физически тяжело, и реально опасно. Если во время пребывания на озере Шавло начнется дождь при заметном похолодании – значит, на перевале, скорее всего, выпадет снег. А движение по камням, заваленным снегом, замедляется в 3 – 4 раза (так как надо выверять каждый шаг!), к тому же значительно возрастает риск получить травму.

2. Какие опасности есть на этом маршруте?

Опасностей в любом походе предостаточно. Поэтому необходимо проявлять разумную осторожность. В первую очередь нужна аккуратность во всем. Достаточно натянуть веревку от палатки там, где не нужно – и кто-нибудь непременно запнется об неё. А если у него при этом в руках будет топор или кружка с горячим чаем?

Подросткам и молодёжи имеет смысл внушить, что надо воздерживаться от рискованных шуток и игр, которые чреваты травмами. В городе это не страшно - там есть больница, врачи. А в походе даже легкий вывих конечности может сорвать планы всей группы, а серьезная травма заставит сосредоточить все силы на сложной задаче эвакуации пострадавшего.

Как-то я залез искупнуться в самое верхнее Каракольское озеро (это в Чемальском районе). Несмотря на то, что оно совсем мелкое, вода там была ледяная – и я выскочил через несколько секунд. Но за это время успел разрезать пятку об острый камень на дне озера. После этого купания я мог ходить, наступая только на переднюю часть стопы, поэтому пришлось отменить дальнейший план и завершать поход.

Напрягая свои мозговые извилины, я пришел к выводу, что в реке камни, обтекаемые водой, постепенно сглаживаются. А в озере они могут сохранять острые рёбра, которые способны распороть ногу не хуже, чем осколок стекла. Поэтому, возможно, для оздоровительно-водных процедур в высокогорных озерах есть смысл брать с собой в поход сланцы.

О клещах – переносчиках энцефалита и боррелиоза. В июне в нижней части маршрута (на берегу Чуи) встречаются клещи. Будьте осторожны – не бродите по кустам, не лежите на траве, чаще осматривайте себя. Вот интересная цитата из сообщения туриста о походе в конце июня 2011 г.: «…В начале каньона на Чуе на нас накинулись клещи, причем их было невероятно много. Мы шли вдвоем и сняли с себя не менее трех десятков клещей. Клещевая зона закончилась лишь на подходах к ручью Орой».

Но клещей надо опасаться внизу, а в высокогорье их практически не бывает. В июле-августе клещей, по-моему, нет вообще нигде.

О змеях. Иногда (я бы сказал – довольно редко) на маршруте встречаются гадюки. Лично я за все походы по Алтаю видел их раза три или четыре, однажды чуть не наступил на змею, да она предупредила меня шипением. В общем, тот, кто в группе идет первым, должен внимательно смотреть на тропу. Ну, и на привалах, если на вас нет высоких ботинок, по траве без необходимости лучше не бегать. Вообще-то, считается, что змеи обычно ведут ночной образ жизни, а днем выползают на прогреваемые солнцем пригорки, чтобы погреться. Помню забавный случай. Я лез вверх по крутому травяному склону, стремясь к плоскому камню, где хотел остановиться и сбросить, наконец, рюкзак. Но, подойдя к камню, неожиданно увидел преспокойно свернувшуюся на нём змею! Пришлось оставить планы на скорый отдых и лезть дальше, т.к. никаких других камней поблизости не было.

Из животных реальную опасность представляют также медведи. Лично я с ними не сталкивался, но следы на тропе как-то раз видел. Однажды на этом маршруте встретил двоих алтайцев на лошадях, которые предупредили, что они видели недалеко медведицу с малышом, настроенную довольно агрессивно, и рекомендовали быть осторожным. Правда, при этом они не объяснили, как конкретно мне надо действовать. Подумав, я снял рюкзак, разжёг костёр, решив, что запах дыма отпугнёт зверя, приготовил чай, не спеша перекусил, выжидая, пока медвежье семейство уйдёт подальше - и пошёл по тропе…

Замечу, что ни разу в местных газетах не встречал информации о нападении зверей на туристов. Думаю, что если бы такой случай был, он быстро стал бы известен людям. Во всяком случае, информация о гибели туристов при купании, на сплаве, под лавиной или камнепадом появляется в прессе с печальной регулярностью...

3. Человек болеет серьезной хронической болезнью, к которой, однако, сумел приспособиться и не особенно от нее страдает. Можно ли ему идти в поход?

Только после тренировки в нескольких однодневных походах с достаточно большой нагрузкой. Надо проверить, как организм переносит повышенную физическую активность и холодовую нагрузку. В многодневном походе эти факторы могут спровоцировать обострение болезни. Приведу пример из книги. Человек, который впервые пошел в поход, решил, пользуясь случаем, начать закаляться (чего раньше никогда не делал). И стал в походе обливаться холодной водой и купаться в реке. На фоне физической нагрузки, которая намного превышала привычную для него, а потому ослабила организм, это закаливание привело к воспалению легких и смерти неудачливого «моржа».

А вот примеры из моего опыта.

1) В годы моей молодости в походе на Каракольские озёра одна женщина на второй день не смогла идти – у нее был пояснично-крестцовый радикулит, который после большой ходовой нагрузки (или охлаждения) проявился, видимо, в воспалении седалищного нерва. Пришлось делать носилки, которые несли на плечах четверо мужчин (больная была женщиной солидной комплекции). Руководитель похода хорошо знал свое дело и вывел нас на стоянку, где на следующий день должна была проходить, возвращаясь из похода, конная группа от той же турбазы, с которой вышли мы. В конной группе была запасная лошадь, на которую водрузили больную, а наша группа пошла дальше.

2) У меня самого тоже далеко не все в порядке с поясницей, а потому бывали случаи, когда из-за неудачного наклона или поворота приходилось на пару дней бросать все дела и преимущественно лежать в кровати, а по дому перемещаться с трудом, в странной позе, хватаясь за стены и домашнюю мебель. Но это было в городе. А вот в августе 2004 эта напасть словила меня в самом начале похода. Утром второго дня, проходя с рюкзаком под нависшей веткой, я как-то неудачно пригнулся. И тут же с великой тоской почувствовал знакомую нарастающую боль в пояснице. Нас было двое, я тут же попросил напарника сделать мне массаж поясницы, но это нисколько не помогло. Пришлось ставить палатку, заползать в нее и пару дней там валяться. На третий день – деваться некуда! – с помощью напарника надел рюкзак и засеменил мелкими шагами – так меньше ощущалась боль в пояснице. К концу дня спина, наверно, хорошо прогрелась под рюкзаком, и я почувствовал себя вполне сносно, но еще весь следующий день снимал и надевал рюкзак только с помощью товарища. Вывод, который я сделал: необходимо систематически заниматься физкультурой и почаще выполнять упражнения для спины и поясницы. С тех пор в походах остеохондроз меня пока не беспокоил (тьфу-тьфу!).

3) Когда я поднимался на Алёнкины озёра, то проявил удивительное скудоумие и не взял с собой теплой одежды, шел в одной футболке, так как внизу было жарко. А вот вверху, на открытой равнине, дул холодный ветерок, и я изрядно промерз, пока дошел до озера. Вечером еще раз промерз, идя в футболке почти час с рюкзаком под холодным дождем до следующей стоянки – и в итоге получил воспаление почек под красивым названием острый гломерулонефрит. Это, конечно, был полезный опыт, который заставил меня сделать определенные выводы… Хотя, как там говорится? – «только дураки учатся на собственном опыте». Господа, у вас есть возможность показать, что вы умные!

4) В 1999 году, когда мы стояли на Кучерлинском озере, туда спустилась группа туристов (или альпинистов), среди которых была очень больная молодая женщина. В нашей группе была медсестра с запасом лекарств, она пыталась оказать помощь, но безуспешно, женщина в тот же день умерла. Видимо, это была так называемая горная болезнь, которая на высоте протекает скоротечно, приводит к отёку легких и заканчивается смертью.

На тех высотах, где проходит наш маршрут, горная болезнь почти не грозит. И все же имейте в виду: хотя выше я сказал, что описываемый поход не очень сложный, лучше всё-таки к нему серьёзно готовиться. Ведь для большинства из нас, туристов-любителей, физическая нагрузка в походе намного больше той, которую мы получаем в обыденной жизни (даже если иногда делаем зарядку, совершаем пробежки и время от времени берем в руки гантели). А потому есть риск, что эта повышенная нагрузка приведет к болезни и ненужным страданиям.

4. Есть ли на маршруте сотовая связь?

Один из туристов сообщил, что с перевала Орой без проблем можно звонить по сотовому телефону (если у вас Beeline). Оттуда видны горы Курайского хребта, а где-то там и находится вышка, обеспечивающая связь. Но мне помнится, что Курайский хребет просматривается из некоторых участков долины р. Мажой, так что, вероятно, и оттуда можно позвонить родным и поведать, что вы не погибли и не замерзли на Нижнешавлинском перевале…

Наконец, прекрасно виден Курайский хребет от озёр Каракабак.

5. Как обеспечить полноценное питание в походе?

Если следовать рекомендациям известных поборников здорового образа жизни, то надо стремиться к питанию с минимумом мясных, жареных, консервированных продуктов и с максимумом овощей, фруктов, соков. В походе, где мы все несем с собой, такое меню обеспечить невозможно. Но кое-что все-таки можно сделать, а именно…

- купить сухофрукты (изюм, курагу, финики и т.п.).
- заготовить сушеную зелень и овощи (например, высушить в духовке нарезанную мелкими ломтиками морковь, свеклу, картофель).
- приобрести в аптеке мультивитамины и недорогие БАДы (шрот расторопши, селен-актив, кальций-актив, морскую капусту и т.п.).
- потратиться на продукты пчеловодства – мёд, пыльцу, пергу.
- взять с собой различные крупы и отказаться от консервных банок с тушенкой и рыбой.
- в походе собирать травы и добавлять их в суп, а также употреблять фиточай (с листом смородины, малины, с цветами клевера, душицы, иван-чая и т.д.)

Я поступаю именно так. Правда, пока не удается сушить зелень и овощи (духовка не работает). Приходится также брать некоторые совсем неполезные продукты: лапшу быстрого приготовления, супы-концентраты в пакетах, конфеты. В итоге у меня на день приходится примерно 450 граммов продовольствия. Это, очевидно, меньше, чем необходимо для полного возмещения израсходованных калорий, но я чувствую себя вполне нормально и не страдаю от голода. Однако, после похода выгляжу несколько похудевшим…

6. Действительно ли необходима в походе палка (альпеншток)?

Если вы идете только на Шавлинские озера и не намерены выполнять сложные радиальные выходы, палка особенно и не нужна. Но если вы собираетесь пройти полный маршрут, то палка обязательно понадобится при переходе через Нижнешавлинский перевал.

Вообще говоря, палка просто необходима в следующих случаях:

а) При переправах вброд через реку. Поток воды в горных реках стремится сбить с ног, на дне лежат камни, мешающие идти, а потому «третья нога» будет тут весьма кстати, обеспечивая дополнительную опору.
б) При спуске с крутого склона. Здесь длинная палка весьма облегчает движение и повышает безопасность.
в) При движении по леднику со слабым или умеренным наклоном поверхности (а в случае большого уклона надо еще обязательно надевать кошки).

Ну, и во многих других случаях палка заметно помогает, хотя и без неё вполне можно обойтись. Я бы сказал так: с палкой лучше, чем без нее. Особенно, если это купленная в спортивном магазине треккинговая палка, длину которой можно менять.

7. Можно ли пить воду из горных рек и озёр?

Нельзя пить некипяченую воду из рек, на берегах которых расположены населенные пункты или животноводческие стоянки. Такова, например, река Чуя. Не стоит употреблять воду из реки Мажой в нижнем течении, т.к. там на берегу пасутся коровы и лошади. Остальные реки на маршруте, на мой взгляд, вполне безопасны. А те ручьи, что стекают непосредственно с ледников или снежников, даже полезны, т.к. содержат талую воду, обладающую целебными свойствами. Из озёр я стараюсь не пить, т.к. стоячая вода всё-таки вызывает сомнения в плане безопасности.

8. За какое время можно пройти маршрут Чибит – оз. Шавло?

Обычно, если погода благоприятствует, путешествие к озеру занимает 2 суток (так и в нашем в путеводителе расписано: разгружаемся на берегу Чуи в 16 - 17 часов первого дня, а подходим к озеру примерно в это же время третьего дня). Если постараться, можно уложиться в 1,5 дня. В случае непогоды или наличия в группе детей дорога может растянуться на 3 дня. Обратный путь – с лёгким рюкзаком и преимущественно под гору можно одолеть за 1,5 суток; я однажды уложился в 1 сутки (вышел от Нижнего Шавло вечером в 18.30, а в Чибит вошел в 18.00 следующего дня).

9. Как еще можно пройти на Шавлинские озера, кроме как от Чибита?

Во-первых, очевидны два варианта похода, начинающиеся от старой ГЭС.

Первый, более короткий, но более трудный: вверх по р. Мажой – Нижнешавлинский перевал – оз. Шавло.

Второй – заметно длиннее, но несколько легче физически и технически: вверх по р. Мажой – пер. Орой – р. Ештык-Кёль – р. Шавла – оз. Шавло.

Но существуют и другие варианты. Через Чую есть еще три моста, каждый из них может являться началом похода к Шавлинским озерам.

- от моста выше вдп. Ширлак (Девичьи слезы) – дальше вверх по р. Модурлу, затем либо на восток к пер. Орой и р. Ештык-Кёль (и далее по уже описанному маршруту), либо на юг – к озеру Каракёль и реке Шавле.
- от моста в урочище Челкан (в 6 км ниже водопада Ширлак) – вверх по р. Салганду-Тутугой, далее так же, как в предыдущем случае.
- от моста возле села Белый Бом – через оз. Каракёль к реке Шавле.

Выйдя к Шавле и идя вверх по её течению, мы неизбежно должны решить вопрос о переправе через р. Ештык-Кёль. Думаю, что если найти хорошо утоптанную тропу, то она автоматически приведет либо к переправе по бревну, либо к безопасному броду через р. Ештык-Кёль. Одно такое место я указал (у стоянки С6); возможно, есть и другие.

-----------------------------

Спасибо за внимание, уважаемые собратья-туристы. Надеюсь, вы нашли в этом длинном опусе что-нибудь полезное для себя. Жду отзывов, вопросов…

Это – второй вариант путеводителя. Первый был создан в 2006 году и включён в состав моего компакт-диска «Слайд-путешествия по Горному Алтаю». После доработки путеводитель впервые был опубликован в Интернете на сайте MountainAltai.Ru в мае 2010 года. Сейчас, спустя год, я решил, что имеет смысл его значительно переделать, кое-что сократить, а также дополнить новым материалом.
 

У. Крол,
он же - Анатолий Шодоев (г. Горно-Алтайск).
shodoev@rambler.ru

 

Если вам понравился сайт, то поделитесь со своими друзьями этой информацией в социальных сетях, просто нажав на кнопку вашей сети.